[Avis] Ambre Gris - Balmain

Il s'appelle "Ambre Gris", tout simplement.

Sa composition? Un florilège de beaucoup de mes notes préférées, pas moins, avec au menu cannelle, immortelle, tubéreuse, benjoin... et le fameux ambre gris.

Ce nouveau Balmain était donc, de toute évidence, fait pour moi.


Arrive alors la sortie officielle du Très-Convoité.

Je me précipite sur le flacon, ignorant délibérément ce bizarre bouchon à mi-chemin entre la boule à facettes et la balle de golf. Qu'importe le flacon, n'est-ce pas, qu'importe le flacon...

Premier - et généreux - essai: fatalitas!

Le jus est épais, sucré et palpablement synthétique. Lourde, lourde déception!
Au fil de la journée, pourtant, je me prends à sentir et ressentir mon poignet. Tout commercial soit-il, ce parfum a pourtant un petit quelque chose... mais pas suffisamment.

Avant de de tourner les talons définitivement, drapant dédaigneusement ma cape sur mon épaule, j'ai voulu, encouragée par la critique positive de Scented Salamander, donner une seconde chance à cet Ambre Gris.


Notes de tête: cannelle, baie rose
Notes de cœur: myrrhe, immortelle, tubéreuse, notes boisées
Notes de fond: muscs, benjoin, ambre gris

Force est de constater que je suis incapable d'en décortiquer les notes. Il me semble reconnaître en tête une note aldéhydée, une touche bien présente d'épices, dont les baies roses si populaires ces derniers temps.
En coeur, je ne parviens honnêtement à identifier distinctement ni tubéreuse, ni immortelle; j'en reconnais en fait l'effet, plutôt que la senteur réelle. Le coeur du parfum est, à mon nez, un ensemble fondu de notes chaudes, un peu sucrées et épicées, et surtout une épaisseur ronde et moelleuse, boisée-lactée, qui me rappelle le santal. A vrai dire, je trouve à cet Ambre Gris de faux airs de Samsara à ce stade, dans sa forme générale, épaulettes à l'appui, plus que dans sa senteur effective.

La touche la plus intéressante de ce parfum, pour moi, est - évidemment - l'ambre gris. Toute note de fond qu'il soit, sa chaleur doucement animale et salée semble se faufiler jusqu'au sommet de la pyramide olfactive, soulignée en coeur par la légère tonalité un peu goudronneuse-salée de l'immortelle, discrètement présente derrière l'accord sucré-épicé.
En fond, cet ambre gris s'épanouit pleinement, mêlé à une base de benjoin vanillé, de musc blanc et, à mon nez, d'iris et de coumarine: l'effet d'ensemble rappelle la structure des fougères, ici très orientalisée. J'avancerais - et le prix de vente du flacon semble le confirmer - qu'il n'y a pas de (coûteux) ambre gris naturel dans ce jus, mais sa reconstitution synthétique est très agréable, pour les amoureux de cette note.


Au final, cet Ambre Gris vaut la peine qu'on s'y attarde. Il est indubitablement synthétique, très synthétique même, et il a effectivement, au premier abord, des allures de jus assez commercial, sans grand intérêt. Pourtant, à mesure qu'il évolue, il se fait réellement séduisant, le fond d'ambre gris chaleureux, crémeux, vanillé, et pourtant presque âcre et salé s'épanouissant magnifiquement sur la peau, le genre de notes de fond - ici particulièrement tenaces - qui donne envie de humer son poignet vingt fois par jour.
Ambre Gris n'est certes pas un chef d'oeuvre de la parfumerie... mais je n'ai pas envie de porter L'Heure Bleue ou Mitsouko tous les jours, non plus! Après un débat prolongé, le jury a fini par trancher: j'aime. Beaucoup.


Maison: Balmain
Créateur: Guillaume Flavigny
Année de création: 2008
Famille: oriental-épicé
Disponible en eau de parfum, vapo 40 ml (44 EUR), 75 ml (64 EUR) et 100 ml, en parfumerie (en Belgique, dans les enseignes Planet Parfum).

[Parlons parfums] Exposition: Parfums de l’Antiquité

Le Musée Royal de Mariemont, en Belgique, va consacrer une exposition aux senteurs anciennes: "Parfums de l’Antiquité - La rose et l’encens en Méditerranée".

Au programme : l'exploration des parfums du monde classique en remontant les siècles, depuis la Grèce archaïque et ses nombreux vases à parfums, les Étrusques, l'Athènes classique puis le monde hellénistique du IVe siècle où les contacts avec l’Orient ouvrent la voie à de nouveaux ingrédients (cannelle, myrrhe, encens). Vient enfin la Rome impériale, son goût du luxe et des parfums exotiques...

Jalons de ce parcours olfactif, les matières premières utilisées à l'époque, les procédés de fabrication des parfums sous formes d'huiles et des fumées odorantes, résines et encens à consumer, leur rôle dans la vie religieuse et dans la vie quotidienne, leur poids symbolique... "sentir l’Antiquité est peut-être l’une des meilleures façons de l’approcher"!

En juillet et août, des ateliers olfactifs seront organisés pour adultes et enfants, avec découverte de quelques matières premières associées à une légende ou à un épisode de l’histoire des parfums antiques.

Parfums de l’Antiquité - La rose et l’encens en Méditerranée
du 7 juin 2008 au 30 novembre 2008 au Musée royal de Mariemont
(Chaussée de Mariemont 100, 7140 Morlanwelz, Belgique)
Exposition ouverte tous les jours sauf le lundi, de 10 à 18h entre le 7 juin et le 30 septembre et de 10 à 17h du 1er octobre au 30 novembre.

www.musee-mariemont.be

[Avis] Un Jardin Après la Mousson - Hermès

Voici le nouveau venu dans la très belle et très populaire série des Jardins d'Hermès, commencée en 2003 avec Un Jardin en Méditerranée et poursuivie en 2005 avec Un Jardin sur le Nil.

Cette fois, c'est en Inde, dans l'état méridional du Kérala, plus précisément, que J.-C. Ellena, parfumeur maison d'Hermès, a puisé son inspiration: Un Jardin Après la Mousson se veut capturer l'odeur de la nature renaissant après la saison des pluies...

Composition: cardamome, coriandre, poivre, gingembre et fleur de gingembre, accord vétiver.

Au tout début s'élève une touche fugace d'écorce de citron vert, soulignée d'épices, le poivre noir étant de loin le plus manifeste.
Il est mêlé dès le départ à une puissante note, aqueuse et verte, de melon Galia, qui rappelle de près la même dominante dans la version eau de parfum de Cristalle de Chanel.

Ce melon vert prend de l'amplitude, toujours saupoudré de poivre, et finit par dominer le cœur de la fragrance. Ceux qui fuient comme la peste les notes fruitées, par crainte de l'effet "salade de fruits synthétiques hyper-sucrée" présente dans tellement de jus populaires ces derniers temps, n'ont aucun souci à se faire: l'ingrédient, ici, est effectivement sucré, mais sans excès; il donne avant tout l'impression d'être gorgé d'eau. La facette citronnée d'un gingembre discret vient rappeller le citron vert du départ, tandis que la facette poivrée du rhizome fait écho aux épices.

Tandis qu'après plusieurs heures, le melon s'éclipse sur la pointe des pieds, emportant avec lui les dernières traces sucrées, le gingembre se prolonge, progressivement rejoint par une note de vétiver particulièrement pure, limpide et mesurée, qui occupe finalement le premier plan des notes de fond. Bien que la fragrance soit parfaitement mixte, cette tonalité vétiver-gingembre la pousse un tout petit peu plus du côté "traditionnellement masculin" que les deux autres Jardins.


Ceux qui espéraient y trouver l'Inde en bouteille seront déçus: ce Jardin Après la Mousson me rappelle autant le sous-continent que le Jardin sur le Nil m'évoquait l'Egypte - à savoir, peu. Mais l'objectif n'était pas du tout, ici, de représenter une Inde d'Épinal ou de broder sur le thème du marché aux épices: ce troisième Jardin s'inscrit bien dans la lignée des deux autres. Comme eux, c'est un parfum-aquarelle, tout en transparence, c'est une épure caractéristique du style limpide de J.-C. Ellena, dans lequel chaque touche, si délicate soit-elle, est significative. Et il garde sa propre personnalité par rapport à ses aînés: l'air de famille à dominante aqueuse et verte, ce portrait olfactif d'une Nature humide, est bien présent, mais ce Jardin Après la Mousson se distingue par ses notes un peu plus piquantes et par la légère amertume de son fini vétiver.

Parfum d'été par excellence, il partage avec les deux autres Jardins l'effet de fraîcheur désaltérante d'une rasade de citron pressé un jour de canicule... et, eau de toilette comme eux, il en partage aussi la tenue moyenne.
A titre purement personnel, c'est peut-être celui des trois que j'aime le moins, simplement parce que je raffole des notes de figuier et de mangue verte, respectivement, de ses aînés... mais les amoureux de la série des Jardins d'Hermès - et ils sont très nombreux - ne seront en tout cas pas déçus.


Maison: Hermès
Créateur: Jean-Claude Ellena
Année de création: 2008
Famille: vert-boisé
Disponible en eau de toilette, vapo 100 ml (87 EUR) et eau d'abondance vapo 200 ml (91 EUR), en parfumerie. Une gamme de produits coordonnés est disponible.

[Parlons parfums] Luca Turin, redux

Perfumes: The Guide, le livre de critiques de parfums de Luca Turin et de Tania Sanchez, est enfin paru.

Mon exemplaire est toujours en transit quelque part sur l'Atlantique, j'imagine qu'il arrive par paquebot et qu'il est en train de se prélasser sur une chaise longue, un Mojito à la main, à l'heure qu'il est.

Histoire de se mettre quelque chose sous la dent en attendant, voici deux interviews données par les auteurs, en anglais.

Pour les plus pressés, un segment de 4 petites minutes diffusé dans le talk-show Good Morning America, sur ABCNews. Rien de bien révolutionnaire ici, ils s'adressent avant tout au grand public... mais en attendant, je suis très, très contente qu'ils reconnaissent qu'un parfum peut changer en fonction de la peau de celui qui le porte, alors que tant d'experts prétendent le contraire (malgré l'évidence!)
Par ailleurs, à ce que j'avais entendu jusqu'ici, "the best scent to drive a man wild" était l'odeur de la tarte aux pommes, pas du bacon... quoique l'idée se défend, effectivement! ;)

Pour les plus courageux, l'interview radio de... 44 minutes, "Perfume Appreciation", diffusée avant-hier dans l'émission On Point sur la radio WBUR de Boston, est nettement plus intéressante. Il y est question des qualités d'un grand parfum, notamment de Mitsouko, d'Opium et du N°5, de la raison pour laquelle beaucoup de grandes sorties actuelles sentent bon au départ et finissent par s'écrouler après un quart d'heure, de l'impact du marketing (le passage sur Paris Hilton est hilarant!), de l'industrie de la parfumerie et de ses pratiques...
Arrive ensuite une séance de questions-réponses avec les auditeurs. A noter que Patty, du blog Perfume Posse, devait intervenir, mais qu'elle a été coupée ("trop d'appels d'auditeurs")... alors qu'un représentant de Creed a pu, lui, passer à l'antenne pour longuement, et bien maladroitement, tenter de défendre un parfum de sa maison contre une critique particulièrement acerbe du Guide. C'est fort dommage.

Pour écouter cette interview, c'est ici (il suffit de cliquer sur l'icône Windows Media Player ou Real Player).

Rendez-vous un peu plus tard pour parler du Guide!

[Avis] Rousse - Serge Lutens

Puisque nous parlions de cannelle, épice que j'adore sous toutes ses formes, voici le parfum qui, pour moi, lui rend le plus bel hommage.

Loin de leur apparente simplicité, beaucoup de parfums de Serge Lutens me font l'effet d'être une merveilleuse mise en valeur d'une matière donnée: Iris Silver Mist, Santal de Mysore, La Myrrhe,... autant de fragrances ciselées qui se font châsse précieuse pour sublimer leur ingrédient-vedette.

Rousse, sorti il y a un peu plus d'un an, mi-mars 2007, s'inscrit pour moi dans le même esprit.

Notes de tête: mandarine, cannelle, clou de girofle, œillet, aromates
Notes de cœur: bois de cannelle, cèdre, épices
Notes de fond: ambre, muscs, vanille

Rousse est, essentiellement, une couche d'épices. C'est la cannelle qui y prédomine, du début à la fin, mais sans que le parfum ne vire à la gourmandise pâtissière ou à la piquante tornade d'épices: il est avant tout sec et boisé, sans excès, et plus en mesure et en demi-teintes que ce à quoi Serge Lutens nous avait habitués. L'ensemble est assez dans l'esprit d'Omnia de Bvlgari.

En tête, la mandarine est présente, mais très discrète sous le mélange de cannelle et de girofle: l'effet est boisé, un peu froid (j'y sens une touche camphrée) mais surtout très sec, au point de donner une impression poudreuse, voire poussiéreuse. En évoluant, cette note de bois de cannelle, mêlée d'une note de cèdre très présente, perd cette texture pour prendre un tour plus moelleux, toujours boisé mais plus doux, un peu plus chaleureux, très légèrement sucré... et elle se poursuit assez linéairement sur cette lancée, jusque dans les notes de fond. Pendant la majeure partie de sa tenue, elle se fait voile de peau, d'un boisé-épicé qui semble nimber l'épiderme d'une grande douceur veloutée.

On a parfois comparé Rousse à des bonbons et autres chewing-gums à la cannelle, mais je n'irais certes pas jusque là: si la cannelle est bien prépondérante, elle n'est pas agressive ni monolithique, malgré l'évolution restreinte du parfum.


Alléchée par sa composition, j'avais d'abord été un peu déçue par Rousse, qui pâlissait - un comble! - à côté d'autres merveilles plus... flamboyantes de la maison: un parfum moins inhabituel, moins surprenant et donc moins "intéressant" que beaucoup d'autres de la gamme... Pourtant, après plusieurs tests, j'ai fini par tomber sous le charme discret de cette fragrance sobre et mesurée. Bien qu'elle ne soit pas ma toute préférée des Lutens, elle est peut-être celle que je porte le plus, parce qu'une des plus faciles à porter parmi les orientaux de la gamme. Et au fil de la journée, cette impression de voile doucement épicé sur la peau est un vrai bonheur.

Maison: Serge Lutens (gamme export)
Créateur: Christopher Sheldrake et Serge Lutens
Année de création: 2007
Famille: oriental-épicé
Disponible en Eau de Parfum, vapo 50ml, en parfumeries sélectionnées (80 EUR)

[Au coeur des notes] Je l'appelle cannelle...

Les bâtons de cannelle utilisés comme épice en cuisine sont en fait l'écorce intérieure du cannelier (Cinamomum verum ou Cinamomum zeylanicum), un arbre d'une douzaine de mètres de haut originaire du Sri Lanka, de la famille des Lauracées (qui comprend aussi, notamment, le laurier, le camphrier et l'avocatier).

On l'appelle aussi "cannelier de Ceylan", pour le distinguer de Cinnamomum aromaticum, le cannelier de Chine ou casse/cassia, à l'arôme très proche de la cannelle véritable mais en plus âpre, plus piquant... à ne pas confondre avec la cassie, Acacia farnesiana, un type de mimosa!

L'écorce du cannelier est grattée pour en obtenir de petits fragments, qui vont s'enrouler sur eux-mêmes lors du séchage, ce qui explique la forme caractéristique des bâtons de cannelle vendus dans le commerce. Pour la parfumerie, les fragments d'écorce sont distillés à la vapeur d'eau pour en récolter l'essence, composée de 65 à 90% d'aldéhyde cinnamique, qui lui donne son odeur caractéristique.

Elle est utilisée en parfumerie depuis les temps les plus reculés: en Egypte ancienne déjà, elle est l'un des principaux ingrédients des parfums, tant les résineux-épicés que les floraux (le susinum, par exemple, mêlait lys et cannelle). Les élégantes romaines, qui raffolent de ces parfums égyptiens, l'adoptent - et elle figure par ailleurs au rang des aromates utilisés lors des offrandes: l'empereur Vespasien consacre dans des temples plusieurs couronnes d'or incrustées de "cinamome". Plus tard, on la retrouve dans les pommes de senteur médiévales qui, croyait-on, protégeaient son porteur des épidémies en purifiant l'air par ses senteurs vivifiantes. Au XVIIIe siècle, elle entre dans la composition de certaines des poudres parfumées dont on saupoudrait généreusement les perruques.

De nos jours, l'essence de cannelle est employée en quantité plus importante dans les parfums épicés, et elle est utilisée comme modificateur (note accessoire qui nuance les notes principales) dans les parfums orientaux.

A mon nez, elle peut se teinter de plusieurs nuances en parfumerie: elle peut se faire chaleureuse et douce, moelleuse, épiçant joliment une fragrance comme on saupoudrerait une pâtisserie (quelques exemples: L de Lolita Lempicka, Un Crime Exotique de Parfumerie Générale, Ambre Narguilé d'Hermès).
Au contraire, et souvent quand elle est en plus grande concentration, elle peut présenter une facette plus sèche et boisée, plus froide, presque âpre. C'est cette dernière facette qui est illustrée dans le parfum qui, pour moi, met le mieux en valeur cette matière et dans lequel elle est travaillée pratiquement en soli-note: Rousse, de Serge Lutens.


Quelques parfums où la cannelle est particulièrement présente: Rousse de Serge Lutens, Cinnamon (Sherbet Series) de Comme des Garçons, Musc Ravageur de Frédéric Malle, Vanille Cannelle de Comptoir Sud Pacifique, Ambre Cannelle de Creed, Maharadjah de Parfums de Nicolaï, Eau Lente de Diptyque, L de Lolita Lempicka, Un Crime Exotique de Parfumerie Générale, Ambre Narguilé d'Hermès, Sensuelle Russie d'Esteban, Dolce Vita de Christian Dior, Féminité du Bois de Shiseido, White de Comme des Garçons, Opium d'Yves Saint Laurent, Cinnabar d'Estée Lauder, Omnia de Bvlgari,...

...liste non exhaustive et fort subjective, n'hésitez pas à suggérer des additions!


Sources: Osmoz; Wikipedia; Annick Le Guérer - Le Parfum: des origines à nos jours.

[Avis] Bois Farine - L'Artisan Parfumeur

Plus le temps passe, et plus je me sens attirée par les parfums inhabituels, curieux, voire franchement étranges. Foin des jolis sent-bon, je veux de l'in-té-re-ssant, vous dis-je!

...et si, cerise sur le gâteau, ladite fragrance intéressante se trouve aussi sentir bon, que demander de plus?

Dans cette dernière catégorie, j'ai l'heur de vous présenter Bois Farine, de L'Artisan Parfumeur.

La marque est connue pour proposer des senteurs qui sont autant de petits tableaux olfactifs. Cette création de Jean-Claude Ellena (L'Eau Parfumée au Thé Vert de Bvlgari, les Jardins et les Hermessences d'Hermès), qui fait partie de la série "odeurs volées par un parfumeur en voyage" de L'Artisan, n'y fait pas exception.

Le voyage, ici, était à La Réunion, et l'odeur celle du bois de senteur blanc (Ruizia cordata), un arbre rare, endémique à l'île, dont la petite fleur rose-rouge exhale un parfum poudré rappellant l'odeur de la farine.


Notes de tête: graine de fenouil
Note de cœur: iris, fleur de farine
Notes de fond: cèdre blanc, bois de gaïac, santal, benjoin

La note de tête, censée évoquer une "pluie de farine", est réussie. Elle reproduit bien l'effet poudré, un peu crayeux, de la farine, mais en y ajoutant une certaine amertume pointue, presque huileuse, qui rappelle plutôt, et d'assez près, l'odeur des noisettes, voire des cacahuètes. Autant dire que l'effet est surprenant! Au premier essai, j'ai cru que mon nez me jouait des tours, mais non pas, cette curieuse touche "fruits secs" est bel et bien présente.

Après une ou deux heures, cette note plus spécifiquement cacahuète s'estompe, tandis que la facette poudrée, elle, s'intensifie: le cœur de Bois Farine, rejoint par la note d'iris, a une forte densité très poudrée, qui rappelle le talc. L'amertume du début fait progressivement place à une douceur légèrement sucrée, qui me donne une impression un peu laiteuse, comme un suc végétal blanc et douceâtre. A ce stade, le parfum semble hésiter à passer du côté gourmand, puis se raviser... Cette douceur se poursuit dans un fond boisé, clair et léger, un peu baumé, qui se marie joliment avec les restes des notes poudrées. A la toute fin de sa tenue, Bois Farine se termine sur un fond de musc blanc doux.

Dommage que l'on passe si rapidement à travers les phases de cette évolution olfactive: comme beaucoup de fragrances de L'Artisan Parfumeur, la tenue est, sur ma peau du moins, assez médiocre.


Bois Farine ne pourra que combler les amateurs d'originalité: cette note de tête arachidesque ne ressemble à aucune autre! Son évolution n'est pas moins intéressante, les derniers effluves de fruits secs se mêlant à la dense note poudrée pour un effet fort inhabituel... au point que plusieurs essais pourraient être nécessaires avant de pouvoir l'apprécier - comme diraient les anglophones, "it's an acquired taste"!


Maison: L'Artisan Parfumeur
Créateur: Jean-Claude Ellena
Année de création: 2003
Famille: floral boisé musc
Disponible en eau de toilette, en vapo 50 ml (65 EUR) et 100 ml (90 EUR), en points de vente sélectionnés et en ligne sur le site de la maison.

[Avis] Le Mâle - Jean-Paul Gaultier

Dans mon appréciation des parfums, j'essaie le plus possible, d'ordinaire, de faire abstraction du maketing, du packaging et autres enrobages commerciaux des fragrances pour me concentrer sur l'essentiel: le jus.

Pour Le Mâle, toutefois, c'est mission impossible: je ne parviens pas à dissocier la senteur même du premier masculin de Jean-Paul Gaultier, sorti en 1995, de toute l'imagerie qui l'entoure, peuplée de jeunes marins musclés et tatoués aux lèvres pulpeuses, tout droit sortis de l'univers kitschissime de Pierre et Gilles.

Vu cette campagne, et vu la forme du flacon, rien de bien étonnant à ce que Le Mâle ait d'abord été estampillé "icône gay", et soit d'ailleurs devenu très populaire dans le milieu... mais son succès a rapidement débordé pour le faire grimper au sommet des ventes de parfums masculins, où il trône toujours aujourd'hui.

Derrière ce succès, un jeune homme de 25 ans dont c'était la première création: Francis Kurkdjian, qui a depuis fait une prestigieuse carrière. Alors que la mode, pour les parfums masculins, était alors plutôt aux aquatiques hespéridés, Jean-Paul Gaultier a voulu revenir à cette grande famille olfactive traditionnelle des "fougères" (construites sur une association bergamote - lavande - bois, mousse de chêne, coumarine), ici remise au goût du jour par une tonalité orientale ambrée et un effet "savon à barbe".

Notes de tête: menthe poivrée, bergamote, armoise
Note de cœur: lavande, cannelle, cumin, fleur d'oranger
Notes de fond: vanille, fève tonka, santal, cèdre, ambre

Dès le départ, pas de doute, l'accord "savon à barbe rétro" est bien présent!
La menthe des notes de tête est modérée, sans l'impression de glaciale fraîcheur dont elle peut s'accompagner, et elle me rappelle en fait plutôt l'odeur du thé à la menthe. S'y mêle la note verte et anisée de l'armoise, légèrement amère, qui évoque, elle, l'absinthe...
Cette touche anisée se prolonge tandis que monte la lavande typique des fougères, qui se fond dans une note de fleur d'oranger bien présente. Les épices reprises dans la composition restent très discrètes: c'est toujours cet accord "barbier" qui prédomine, rappellant (d'assez loin) le White Musk du Body Shop, avec une allure au final assez synthétique.
Le fond est un accord oriental doux, un ambre vanillé à la tonalité sucrée croissante, sur lequel les restes, tenaces, du coeur floral viennent s'appuyer: l'évolution dans le temps est limitée, l'ensemble restant assez linéaire.
Le Mâle est, par ailleurs, extraordinairement puissant et tenace, tout eau de toilette qu'il soit - gare, alors, à la main lourde!

Propret, d'esprit léger, un peu sucré, Le Mâle est bien masculin par cet effet "savon à barbe" prédominant, mais il n'est, paradoxalement, pas macho pour un sou: on est loin, très loin de ces parfums sombres et virils suintant la testostérone, au point qu'une femme pourrait facilement le porter.
Très différent du paysage olfactif ambiant au moment de sa sortie, la situation a bien changé aujourd'hui, vu son immense succès et les nombreuses fragrances peu ou prou inspirées qui sont nées à sa suite. Sa popularité même pourra en rebuter plus d'un, mais Le Mâle reste un parfum très agréable, et justement apprécié.


Maison: Jean-Paul Gaultier
Créateur: Francis Kurkdjian
Année de création: 1995
Famille: oriental-fougère
Disponible en eau de toilette, vapo 75 ml (45 EUR) ou 125 ml (64 EUR), en parfumerie.
Une gamme très étendue de produits coordonnés est disponible. Des déclinaisons en cologne tonique et de nouvelles éditions limitées au flacon à décor chaque fois différent sont mises sur le marché chaque année.

[Avis] Farnesiana - Caron

Farnesiana, l'un des "parfums fontaine" exclusifs aux boutiques et espaces Caron, tire son joli nom d'Acacia farnesiana, c'est-à-dire la fleur de cassie, une variété de mimosa, traitée ici pratiquement à la manière d'un soliflore.
A la composition: Michel Morsetti, d'après les notes d’Ernest Daltroff, à qui il avait succédé à la création des parfums Caron.

Je dois bien avouer que je suis un peu intimidée à l'idée d'écrire sur Farnesiana. Comment rendre justement hommage à cette exquise composition?

Notes de tête: cassie, mimosa, bergamote
Notes de cœur: jasmin, muguet, violette, lilas
Notes de fond: opoponax, vanille, santal, musc

Pendant les toutes premières minutes après vaporisation, une épaisse senteur crayeuse et amère se dégage, un peu déconcertante... mais elle se mue rapidement en une merveilleuse note de mimosa, et quel régal! Délicieusement poudré et délicat, printanier, tout en douceur baumée, Farnesiana vous enlace alors de sa suavité souriante, lumineuse et gentille. La fleur de cassie n'est peut-être pas représentée de manière hyperréaliste, mais elle reste très reconnaissable, ce sont bien les jolis mimosas floconneux de Provence, en note très dense, presque moelleuse. L'amertume marquée du début s'est atténuée pour devenir le murmure amer légèrement anisé des fleurs naturelles de cassie.

Le mimosa, bien qu'indiqué dans la composition en seule note de tête, reste bien présent en cœur. Je ne sens pas du tout le bouquet floral repris dans les notes de cœur; à la place, le mimosa se teinte peu à peu d'une facette poudrée, compacte, qui rappelle un peu l'héliotrope et l'amande, mais sans leur côté sucré - et bien loin d'une amande-massepain brutale et alimentaire: elle a plutôt tout le raffinement d'un macaron Ladurée. Cette facette s'accentue au fil du temps, pour dominer en fin de la tenue du parfum. Créé en 1947, à une époque où les parfums gourmands n'existaient pas, Farnesiana a décidément l'allure de cette future famille olfactive, mais toute en élégance malgré sa densité, sans jamais être inutilement alourdi de sucre.

L'association de ces deux accords, mimosa et poudre amandée épaisse, aurait pu créer un parfum doudou simple, voire simpliste. Farnesiana, pourtant, en est l'opposé. La maestria, l'intelligence de la composition sont palpables, avec la juxtaposition, paradoxale sur le papier mais tout à fait réussie, d'une texture riche et dense et d'une impression de luminosité aérienne.

Luca Turin a comparé cette création Caron aux deux parfums si poétiques de Guerlain, Après l'Ondée et L'Heure Bleue, et à très juste titre: Farnesiana en partage la douceur poudrée, ici à peine anisée, et il s'inscrit, surtout, dans le même esprit. Comme eux, c'est un parfum profondément impressionniste, dont la richesse, l'âme sont immédiatement perceptibles... mais elles se déclinent ici sur un registre moins poignant: plutôt que la mélancolie parfois bouleversante des précédents, Farnesiana n'est que tendresse ensoleillée, et respire le bonheur souriant d'un début de printemps méditerranéen.

Un parfum confidentiel et très distinctif, la note de mimosa étant rarement mise à ce point en valeur... et d'une telle beauté qu'il est immédiatement devenu l'un de mes dix parfums préférés.


L'eau de parfum, disponible depuis peu, est belle; l'extrait de parfum, plus riche, plus personnel, plus tenace, est incomparable.


Maison: Caron
Créateur: Michel Morsetti, d'après les notes d'Ernest Daltroff
Année de création: 1947
Famille: floral - gourmand, soliflore cassie
Disponible en eau de parfum, vapo 50 ml et 100 ml (102 et 158 EUR), ainsi qu'en extrait de parfum, aux fontaines Caron (flacons de 7.5 ml, 15 ml et 25 ml, vapos de 50, 100 et 200 ml, 79 à 435 EUR pour le premier flacon, les recharges sont moins chères). L'extrait est uniquement disponible dans les boutiques et espaces Caron; la version eau de parfum se trouve parfois chez les discounters en ligne.

[Maisons] Les Editions de Parfums Frédéric Malle

Petit-fils, pour la petite histoire, de Serge Heftler, fondateur des parfums Christian Dior, Frédéric Malle baigne dans le milieu de la parfumerie depuis son enfance. En 1986, il intègre le laboratoire de création Roure Bertrand Dupont à la demande de son président, Jean Amic, dont il devient l'assistant. Ensuite devenu consultant, il travaille notamment pour Christian Dior et Hermès, en évaluant la structure et les accords de la composition des parfums.

Trop de produits décevants, médiocres et consensuels... cette expérience dans la parfumerie commerciale se solde par une déception. Frédéric Malle songe un instant jeter le gant... avant d'avoir une idée: il va virer à 180° par rapport aux tendances du marché et placer le parfumeur, le vrai créateur des parfums, en pleine lumière.

C'est ainsi que naît, en 2000, sa maison d'"édition de parfums", par analogie à l'édition de livres: il demandera à de grands auteurs de parfums d'écrire pour lui la fragrance de leurs rêves, selon leur propre inspiration, loin des briefs et des impératifs commerciaux habituels et sans la moindre contrainte d'aucune sorte.

Le résultat?

Vingt parfums "sans compromis", créés par neuf des parfumeurs les plus en vue actuellement:

Pierre Bourdon (Cool Water de Davidoff, Kouros d'Yves Saint Laurent, Dolce Vita de Christian Dior) propose ainsi Iris Poudre (2000), un superbe floral-aldéhydé d'allure classique, et French Lover (2007), un masculin basé sur la note d'angélique.


Jean-Claude Ellena (First de Van Cleef & Arpels, L'Eau Parfumée au Thé Vert de Bvlgari, les Jardins d'Hermès) applique son style minimaliste et transparent très caractéristique dans Angéliques sous la Pluie (2000), une délicate construction autour de l'angélique, Cologne Bigarade (2000), une eau de cologne fraîche et amère, et L'Eau d'Hiver (2000), fragrance toujours légère mais d'une grande douceur, avec ses notes d'héliotrope, d'iris, d'aubépine et de miel...


Edouard Fléchier (Poison de Christian Dior, Acqua di Gio d'Armani) a apporté deux floraux de caractère à la gamme: Lys Méditerranée (2000), le parfum impressionniste d'un lys mêlé aux senteurs de la côte, et Une Rose... (2000), fragrance sombre et terreuse où un absolu de rose turque exceptionnel s'appuie sur un accord truffe noire.


Olivia Giacobetti (Hiris d'Hermès, nombreuses sorties chez L'Artisan Parfumeur) reste dans son style simple, limpide et figuratif pour proposer En Passant (2000), le ravissant parfum d'un lilas encore couvert de pluie...


Dominique Ropion (Amarige et Ysatis de Givenchy, Aimez-Moi de Caron, Kenzo Jungle L'Eléphant) est l'auteur le plus prolifique de la maison: outre Carnal Flower (2005), une tubéreuse sublimée, Une Fleur de Cassie (2000), un travail autour de cette variante du mimosa généralement jugé parmi les plus difficiles d'accès de la gamme, et Vétiver Extraordinaire (2000), qui renferme une exceptionnelle proportion de cette note dans la composition, il est également l'auteur des deux derniers-nés: Géranium pour Monsieur (2009), un masculin différent, aux fraîches notes de menthe, et le dernier lancement de la marque, sorti en novembre 2010, une rose épicée-chyprée baptisée Portrait of a Lady.

Maurice Roucel (Tocade de Rochas, 24 Faubourg d'Hermès, Insolence de Guerlain), amateur d'ambrés, a créé un parfum extrêmement sensuel, construit autour du musc avec des notes de cannelle, vanille et ambre... pas une seule fleur n'entre dans la composition du bien nommé Musc Ravageur (2000). A l'opposé se trouve Dans tes Bras, sorti en septembre 2008: un parfum de peau intime et étrange, construit autour du Cashméran.


Edmond Roudnitska, l'un des plus grands parfumeurs français (on lui doit notamment les légendaires Femme de Rochas, Diorissimo et Eau Sauvage de Dior) avait, il y a un demi-siècle, créé un chypré fruité d'allure étonnamment moderne: melon en tête, coeur de rose et de prune, sur un fond de cèdre, vétiver et cuir... Certaines sources affirment qu'il avait été composé pour le seul usage de son épouse Thérèse, d'autres avancent par contre que, trop en avance sur son temps, ce parfum n'avait pas trouvé preneur à l'époque. En tout cas, après le décès d'Edmond, Thérèse, qui avait été seule à porter cette fragrance, apporta cet inédit à Frédéric Malle... qui le publia en le baptisant, tout simplement, Le Parfum de Thérèse (2000).

Michel Roudnitska, leur fils (qui a notamment créé tous les parfums de la marque DelRae), a publié chez Frédéric Malle son premier parfum, composé pour illustrer la Route des Epices et évoquer l'élément feu : Noir Epices (2000), un oriental boisé sec et très peu vanillé, aux notes de muscade, poivre, cannelle, de géranium bourbon, de santal et de patchouli.

Ralf Schwieger (Baby Doll d'Yves Saint Laurent, Eau des Merveilles d'Hermès), chimiste de formation, signe pour les Editions de Parfums un floral-poudré-cosmétique tout en séduction, rappelant la senteur des rouges à lèvres rétro: Lipstick Rose (2000).


Sur les flacons minimalistes et tous identiques, par analogie avec les tomes des éditions Gallimard ou de la Pléiade, figure, seul, le nom du créateur. Il s'agit bien là d'une véritable parfumerie d'auteur. Pourtant, le rôle de Frédéric Malle ne se borne pas à mettre les créations sur le marché: à la demande de l'un ou l'autre parfumeur, il peut intervenir dans l'élaboration d'une fragrance, au point que certaines deviendront pratiquement des compositions à quatre mains, Malle y apportant son goût pour les formules dépouillées, voire minimalistes.

Très logiquement, au vu du concept, il n'y a pas de grande ligne éditoriale dans la gamme: un monde sépare la classique tonalité aldéhydée d'Iris Poudre, Musc Ravageur et sa chaude sensualité ou encore la délicatesse poétique d'En Passant...

Alors que pour les parfums de grande distribution, plus de la moitié (!) du prix de vente représente l'amortissement - répercuté sur le consommateur - du budget pub, les Editions Frédéric Malle n'ont... pas de frais de marketing, comptant sur le bouche à oreille pour faire connaître les produits. Le budget est intégralement consacré au parfum lui-même, ce qui offre au créateur des matières premières de la meilleure qualité et des possibilités nouvelles, comme le surdosage d'une matière particulièrement coûteuse.

Et le succès est au rendez-vous, témoins un chiffre d'affaires qui se compte en millions d'euros et une soixantaine de points de vente dans le monde entier, dont des boutiques exclusives où les vendeuses, parfumeuses de formation elles-mêmes, peuvent donner des conseils avisés. Plutôt que les habituelles touches de papier utilisées en grande distribution pour tester les parfums, et qui n'en donnent qu'une impression imparfaite, on trouve aussi dans ces boutiques un curieux dispositif utilisé à l'origine dans les laboratoires à parfums pour shampooings: des cabines cylindriques de verre dans lesquelles les parfums sont vaporisés; on en ferme la porte puis on la rouvre, et le client y passe alors la tête pour sentir ce parfum dans sa globalité.

Toutes les références ne rencontrent pas le même succès.

Parmi les meilleures ventes, les capiteux Musc Ravageur de Maurice Roucel et Carnal Flower de Dominique Ropion... mais tout dépend de la partie du monde. Si les Américaines plébiscitent effectivement Carnal Flower, la Bigarade est le plus grand succès sur l'ensemble de l'Asie, avec une prédilection des Chinoises pour les fleuris verts comme En Passant... mais même "ceux qui se vendent le moins font ma fierté", affirme Frédéric Malle, "car ils sont très élitistes et traduisent une prise de risque. Ce sont des produits artistiques, en avance sur les tendances."

Seule exception - et petit couac? - : est arrivé en octobre 2007 un 17ème parfum estampillé Frédéric Malle, créé par Sophia Grojsman: Outrageous!. Conçu explicitement pour un public jeune, ce parfum "androgyne, super sexy", "comme une bonne paire de jeans", aux notes de cocktail caïpirinha, de linge propre, pomme verte, fleur d'oranger, ambre et cèdre, et au flacon différent de ceux de la gamme, est réservé exclusivement aux enseignes américaines Barneys New York Co-Op.

En 2009, Frédéric Malle s'est lancé dans sur un nouveau terrain: une "collection de parfums destinés à la maison", qui se veut elle aussi luxueuse et sans compromis. Loin, bien loin des bougies anti-tabac, il ne s'agit pas ici de "couvrir les odeurs de la vie mais les accompagner"... Et, la qualité se devant ici aussi d'être au rendez-vous, la composition de ces fragrances a également été confiée à de grands parfumeurs (Dominique Ropion et Sophia Grojsman toujours, ainsi qu'un nouveau venu dans l'écurie, Carlos Benaïm).


Au sujet des Editions de Parfums, Luca Turin déclarait, en 2005, que c'était là le début d'une grande Histoire à la manière de Coty, Guerlain, Caron et Piguet, et que sur les 12 parfums disponibles au lancement de la gamme, sept au moins mériteraient d'être toujours parmi nous dans vingt ans... espérons que leur nombre s'enrichira encore!



Parfums Frédéric Malle actuellement disponibles:

• Angéliques sous la pluie
  
• Bigarade Concentrée
  
• Carnal Flower
  
• Cologne Bigarade
  
• Dans tes bras
  
• En passant
  
• French Lover
• Géranium pour monsieur
• Iris Poudre
• L'Eau d'Hiver
• Le Parfum de Thérèse
• Lipstick Rose
• Lys Méditerranée
• Musc Ravageur
• Noir Epices
• Outrageous!
• Portrait of a Lady
  
• Une fleur de Cassie
• Une Rose
• Vétiver Extraordinaire

Dernière mise à jour: 12 septembre 2011.




Sources: Annick Le Guérer - Le Parfum: des origines à nos jours; interviews de F. Malle dans Luxe magazine, Les Echos, le San Francisco Chronicle, Le Figaro, National Post, sur YouTube; Art et Parfum le site de M.Roudnitska; interview de M.Roudnitska sur Parfumessence; blog de Luca Turin; France-Amérique; Osmoz.