[Avis] Oriental Brûlant - Guerlain

Dans le style bonbonnière, Guerlain vous propose sa collection des Elixirs Charnels.

"Elixir charnel": le ton est donné. On est, certes, dans un registre onomastique un peu plus soutenu que les francs S-eX, FCUK Him et autres Very Sexy Hot, mais l'idée est la même: le parfum comme accessoire caliente.

Réalisé à quatre mains par Christine Nagel (Miss Dior Chérie, Si Lolita) et Sylvaine Delacourte, le trio original, sorti en 2008, rend hommage à sa manière à de grandes familles olfactives - quoique toutes déclinées sur un mode résolument sucré. Et chacune de ces familles symbolise un état d'esprit, à adopter donc selon son humeur du jour: Gourmand Coquin pour jouer les femmes-enfants taquines, Chypre Fatal pour les Lauren Bacall en puissance, et Oriental Brûlant qui, à court d'évocations, se veut tout simplement érotique. Est venu s'y ajouter en 2009 l'androgyne Boisé Torride.

À l'époque, la prose fleurie qui accompagnait la sortie de ces exclusifs gourmandoïdes avait fait hurler de rire l'ensemble de la blogosphère. Jugez-en plutôt:

Une irrésistible envie de plonger dans ses fantasmes grâce à une seule goutte de parfum. Laissez vos sens décider quelle femme vous voulez être ce soir.
(...) Une essence brûlante pour une femme érotique.

Et ce ne sont là que les parties les plus présentables. Chez Harlequin, on en ricane encore.

Ce détail marketing mis à part, et à présent que le buzz est retombé, qu'en est-il des jus?

Si les communiqués de presse et les flacons couleur guimauve laissaient effectivement présager le pire, les fragrances sont au final une assez bonne surprise. Elles ont en commun une composition claire sans être simpliste, d'accès aisé, qui les rend immédiatement plaisantes. Les matières sont de qualité, mais si ces Elixirs lorgnent quelque peu du côté de L'Art et la Matière, ils ne sont pas aussi ciselés, et ils partagent tous peu ou prou une tonalité sucraillonne un brin racoleuse.

Ceci dit, ce sont de beaux parfums malgré tout, en particulier Gourmand Coquin, très bon dans son registre, avec ses amusants relents de Nutella, et - surtout - le très Guerlain Oriental Brûlant.

Oriental Brûlant est, comme son nom l'indique, l'oriental de la collection, un oriental qui "évoque la sensualité d'une étreinte" (si on vous le dit!), un oriental "vibrant. Sensuel, enivrant, addictif"...

Notes de tête : clémentine
Notes de cœur : amande
Note de fond : fève tonka, styrax, vanille

Oriental Brûlant commence en fanfare, avec une explosion de notes boisées très présentes, un peu rêches, qui tiennent beaucoup du patchouli. Elles vont s'amenuiser au fil du temps, mais subsisteront en colonne vertébrale de la fragrance, pour disparaître, curieusement, dans les notes de fond. Cette volée de bois râpeux se love au cœur d'un oriental chaud, dense et sucré, une sorte de cocktail mi-ambre, mi-massepain parfaitement délicieux.

À ce premier stade, Oriental a à peu près autant de timidité, dans son genre, que Shalimar - gare au sillage!

Pendant que le bois se dissipe petit à petit, le cœur ambré va poursuivre sur sa lancée, toujours mâtiné d'amande, et va solidement se vaniller au fil du temps.

Une volute fumée va venir danser en fin de tenue, puis s'évanouir avec le reste: étonnamment, malgré une composition riche en notes tenaces, la rémanence est juste un peu courte pour une eau de parfum.

Variation sur un thème connu, Oriental Brûlant n'a peut-être rien de révolutionnaire, mais il réunit bien des ingrédients qui ont fait de tant de recettes Guerlain des réussites. C'est d'ailleurs celui des Elixirs qui porte le plus nettement la patte de la maison, dans sa dernière manière - il serait en quelque sorte la synthèse entre l'envoûtante élégance d'Attrape-Cœur et le clin d'œil girly-chic de La Petite Robe Noire.

Véritable oriental, ambré-vanillé chaleureux, il se montre réellement séduisant.
"Érotique", par contre? Il faudrait que Monsieur ou Madame prise la pâtisserie dans le boudoir...

Maison: Guerlain
Créateur: Christine Nagel et Sylvaine Delacourte
Année de création: 2008
Famille: oriental
Disponible en Eau de Parfum, vapo 75 ml (165 EUR), exclusivement dans les boutiques et espaces Guerlain.


Images: Sniffapalooza, Guerlain

[Avis] Havana Vanille - L'Artisan Parfumeur

Dernier tome en date de la série des Odeurs volées par un parfumeur en voyage de L'Artisan Parfumeur, Havana Vanille parle non seulement de La Havane et de ses fameux cigares, mais aussi du long voyage pour y parvenir, s'imprégnant du bois de la coque du navire et empruntant, au fil des escales, les épices de la Jamaïque et le rhum des Antilles...

Pour composer ce récit olfactif, point de vanilline, cette molécule synthétique si souvent employée dans les formules à petit budget, mais une absolue vanille soigneusement sélectionnée et combinée à d'autres notes baumées, boisées et ambrées pour composer un accord "gousse". Elle est conjuguée à de l'absolue narcisse qui, associée à l'immortelle et à la fève tonka, donne l'illusion du tabac miellé, sans qu'il y ait de réelle note tabac dans la composition... voici pour les havanes, et voilà pour la vanille!

Notes de tête: girofle, fruits secs, rhum, mandarine
Notes de cœur: fève tonka, tabac, immortelle, absolue narcisse
Notes de fond: absolue vanille, bois fumés, cuir, muscs, benjoin, baume Tolu, mousses

De l'intérêt d'une comparaison côte à côte: si la description d'Havana Vanille semblait la rapprocher tantôt du Tobacco Vanille de Tom Ford, tantôt de la Spiritueuse Double Vanille de Guerlain, son effet est en réalité très différent, et elle serait plutôt à mi-chemin entre les deux.

Là où la Spiritueuse est gorgée de rhum, alanguie dans un baroque décadent, tout de luxe et de volupté, Havana Vanille garde une fermeté dans sa dense sécheresse à peine poudrée. La première est sombre, goudronneuse, exhalant une fumée qui tient de l'encens; la seconde, plus claire, plus nette, prendrait plutôt la couleur des feuilles séchées de tabac blond. Et là où le Tom Ford, tout plaisant qu'il soit, donne rapidement envie de s'exclamer "c'est un peu court, jeune homme!", l'Artisanale vanille est au contraire riche, assez complexe - et bien moins sucrée. 

Souvenir de son séjour dans les îles, Havana Vanille souffle en tête une délicieuse haleine de rhum épicé, qui s'évapore hélas vite.

Elle fait place au mariage d'un tabac blond doucement miellé, délicatement parfumé (loin de l'opulence d'un Fumerie Turque), et d'une vanille très naturelle, offerte tout entière, grains et gousse aux accents de goudron presque réglissé. Cet accord sucré juste à point se détache sur une toile de fond assez nettement cuirée et un peu ambrée.
L'ensemble est saturé, assez compact, sec et doux-amer, d'une amertume à la tonalité légèrement végétale: l'absolue narcisse, avec ses facettes foin/tabac/vertes, maintient tout ce joli monde au garde-à-vous. On devine aussi, en fond, une fine couche terreuse qui rappelle le patchouli, sans son râpeux.

Au fil du temps - la rémanence étant tout à fait satisfaisante, a fortiori pour un des trop souvent fugaces parfums de L'Artisan - l'amertume s'envole, le tabac recule et les grains de vanille doux et baumés, extraits de leur gousse, vont se glisser à l'avant-plan, prendre de l'ampleur.

À ce stade, Havana Vanille se fait plus sucrée et aussi plus simple que dans sa première phase: si le tabac se devine encore, la fragrance prend des allures de crème vanille, douce et joliment naturelle, posée sur quelques brindilles de bois poli qui lui donnent un peu plus de profondeur.



Ces derniers temps, les créateurs de parfums se sont amusés à faire voler en éclats le poncif de la vanille soit régressive, soit séductrice, pour mettre en scène des vanilles joyeusement cubistes, déstructurées, intellectualisées. Havana Vanille s'inscrit dans cette tendance, du moins dans sa première phase. Mais elle ne s'y limite pas: le havane flirte trop ouvertement avec la gousse.
Le résultat? Avec un petit bémol toutefois pour sa seconde phase, un parfum à la fois intéressant comme exercice de style et absolument délicieux, addictif en diable, qui ne me quitte plus depuis des jours.  
Très chaudement recommandé... mais laissez-m'en un flacon!

Maison: L'Artisan Parfumeur

Créateur: Bertrand Duchaufour

Année de création: 2009

Famille: oriental-vanillé

Disponible en Eau de Parfum, vapo 50 ml (76 EUR) et 100 ml (100 EUR), en points de vente sélectionnés et en ligne sur le site de la maison.

Images: Luckyscent, Caribbean Mag

[Avis] Vanilia - L'Artisan Parfumeur

Né en 1978, Vanilia était l'un des premiers-nés de L'Artisan Parfumeur, alors sous la direction de son fondateur, Jean Laporte. Et depuis le récent lancement de l'autre vanille de L'Artisan, le délicieux Havana Vanille, l'ancêtre est poussé vers la sortie...

À l'époque, Vanilia était l'une des petites tranches de nature sans prétention qui composaient la gamme de départ de L'Artisan. Elle était pourtant pionnière: avec sa surdose en éthyl-maltol, molécule à la senteur caractéristique de barbe-à-papa, elle ouvrait la voie avec plus d'une décennie d'avance à la gourmandise d'Angel et de sa cohorte d'imitateurs, et Pink Sugar d'Aquolina lui devra beaucoup.

Depuis, la manière dont elle est perçue a bien changé.

Insistant sur l'utilisation, dans sa composition, de l'extrait d’ylang-ylang et de l'absolu de gousse de vanille, L'Artisan la présente comme un floriental sensuel et rare, et des commentaires ça et là la décrivent comme "adulte", "élégante", voire "sophistiquée".

Composition: fleur de vanille, extrait d'ylang-ylang, absolu de gousse de vanille, ambre, santal

C'est à se demander si j'ai senti le même parfum.

"Sophistiquée"? Vanilia a à peu près toute la sophistication d'une fête foraine, dont elle a d'ailleurs emprunté l'odeur. La louche d'éthyl-maltol y fait souffler une puissante bourrasque de sucre crayeux qui crisse sous la dent, un sucre poudreux et sec comme de la sciure. L'allusion à la barbe-à-papa est si franche qu'on la sentirait presque fondre sur la langue.
La note semble parfois presque s'abandonner à grésiller, mais elle se retient au seuil du sucre brûlé. Et contrairement à ce que l'on pourrait craindre, toute stridente qu'elle soit, cette note de sucre n'est pas poisseuse pour autant, sa sécheresse même l'en empêche. Ce doit être pourquoi beaucoup trouvent que Vanilia n'est pas alimentaire...

Et la vanille?
Ma foi, la vanille se... devine. À la vaporisation, le sucre s'aromatise d'une petite touche de citron vert, comme le faisait justement remarquer Méchant Loup; ensuite, on y sent effectivement une nuance solaire d'ylang, quelques (très) lointains échos fumés... mais pour le reste, pas la moindre trace de la riche complexité rhum-tabac goudronnée de la gousse, et à vrai dire bien peu de la senteur même de l'arôme vanille, perdu qu'il est dans le vaporeux écheveau des fils de sucre.

À mi-chemin entre la barbe-à-papa et la glace vanille un peu cheap, Vanilia est une vanille rose fluo, fun et sans complexe. Et elle ne va plus rester parmi nous très longtemps. À bon entendeur...

Maison: L'Artisan Parfumeur

Créateur: Maurice Maurin et Jean Laporte

Année de création: 1978

Famille: gourmand

Disponible en Eau de Toilette, 50 ml (39 EUR) et 100 ml (54 EUR), en points de vente sélectionnés et en ligne sur le site de la maison. Bientôt retiré de la vente.

Images: L'Artisan Parfumeur; Death by Cotton Candy par Daniela Edburg

[Maisons] L'Artisan Parfumeur

1976.

Le marché de la parfumerie est concentré entre les mains des grandes maisons. Cette année allait voir le lancement de pointures comme First de Van Cleef, et l'ère des opulents à épaulettes rembourrées allait bientôt s'ouvrir.

À l'exception d'une seule petite boutique parisienne, Diptyque, qui propose trois parfums d'épices et d'encens, il n'existe pas de réelle alternative.

C'est alors que Jean(-François) Laporte, un docteur en chimie dont la grand-mère était passionnée de botanique, a une idée: dans un esprit encore hippie, il allait proposer personnellement, dans sa boutique de la rue de Grenelle, de petites eaux de toilette toutes simples en apparence et des senteurs pour la maison. Tournant le dos à ce qui est devenu une industrie du luxe, il prône le retour à la nature et à une certaine forme d'artisanat - d'où le nom choisi pour sa marque: L'Artisan Parfumeur.

Le parfum né d'un choc olfactif, tel que l'odeur des tubéreuses dans un jardin encore humide de pluie, le parfum-émotion, le parfum comme ambiance intime plutôt que comme instrument de séduction: voilà le credo de Jean Laporte. Il conçoit alors des fragrances qui tiennent délibérément du sent-bon, de vraies tranches de nature en flacon, dont il confie la réalisation à un laboratoire de composition.

Ses premières eaux de toilette sont pratiquement des soli-notes, et portent sobrement le nom de leur matériau-phare: Santal, Tubéreuse, Vanilia, Vétiver...

...et ce fut la naissance de la parfumerie de niche.

Malgré leur apparente simplicité, ces premières fragrances présentaient déjà une solide dose d'innovation. Ainsi, Vanilia fut le premier vanillé à utiliser une surdose d'éthyl maltol, la fameuse note "barbe-à-papa" qui rendrait plus tard Angel si (im?)populaire.

Autre création de 1978, Mûre et Musc n'était pas en reste, basée sur l'idée lumineuse de souligner les facettes fruits rouges d'un des nouveaux muscs, le galaxolide, d'une note de mûre. Ce mariage limpide, orchestré par Jean Laporte en collaboration avec Sozio Descollonges, remporta un grand succès, et trente ans plus tard, devenu culte, il reste toujours la meilleure vente de la maison.

L'Eau d'Ambre, La Haie Fleurie du Hameau réalisé par J.-C. Ellena, Les Hespéridés de la Grande Serre, Symphonie de Roses, Lavande Créole, L'Eau du Navigateur, Orchidée Blanche, L'Eau du Caporal hommage à Napoléon,... les sorties se multiplient. Le monde de la parfumerie reconnaît bien vite la nouveauté et la qualité de l'entreprise, et les professionnels défilent dans la boutique, à l'affût d'idées qui feront vite leur chemin ailleurs.

Malgré le succès qui couronne l'enseigne à Paris d'abord, puis à New York, le volet financier suit difficilement, et Jean Laporte se voit contraint de revendre L'Artisan. Il ne renoncera pourtant pas à la parfumerie, et ira fonder une nouvelle marque en 1989, toujours dans un esprit de retour aux sources de l'art du parfumeur: Maître Parfumeur et Gantier.

***

Chez L'Artisan, les choses ne stagnent pas pour autant, témoin la sortie du duo L'Eau des Merveilleuses, aux notes de mangue vanillée, et L'Eau des Incroyables, un prune-tabac épicé, à l'occasion du bicentenaire de la révolution.

Le tournant de la décennie marque l'arrivée d'un tandem à la tête de la marque, Marie Dumont, venue du journalisme, à la direction, et Paméla Roberts, en charge de la direction de la création. Mais la continuité de l'esprit de Jean Laporte est assurée: plus que jamais, il s'agit de créer des fragrances à porter en toute désinvolture, selon la saison ou son humeur du jour, et toujours à mille lieues du leitmotiv des grandes maisons - s'approprier un parfum qui vous ressemble, plutôt que de porter un parfum pour ressembler à son égérie publicitaire.

S'y ajoute désormais un certain parti-pris artistique dans la volonté de proposer de vraies petites madeleines olfactives, des fragrances qui capturent précisément un moment fugace, une sensation, une émotion éphémère. L'Artisan fait alors appel à de grands parfumeurs pour traduire en senteurs l'histoire imaginée.

Ainsi, le style lumineux et poétique d'Olivia Giacobetti sera souvent sollicité, pour créer ces charmantes comptines olfactives que seront Premier Figuier (une sieste en été à l'ombre d'un grand figuier, et le tout premier accord figuier de la parfumerie), L'Eau du Fleuriste (menthe, rose, concombre, ou la fraîcheur de la première senteur qui monte aux narines en entrant chez le fleuriste, la verdeur des tiges dans l'eau mêlée aux fleurs nouvellement arrivées) ou encore Dzing! (nostalgie de l'enfance, c'est toute une visite au cirque qui y est contée: du caramel des friandises à la sciure de la piste, en passant par le cuir des harnais des chevaux et l'odeur des fauves).

Anne Flipo, amoureuse des senteurs vertes et florales, des odeurs d'enfance, sera elle aussi souvent mise à contribution, pour composer d'autres réminiscences olfactives comme le floconneux Mimosa pour Moi (un grand bouquet de mimosas, fleurs, feuilles et tiges, en souvenir d’un week-end sur la Côte d'Azur) ou encore le populaire La Chasse aux Papillons (idyllique senteur d'une course folle dans les prés, parmi les tilleuls et les orangers).

Jean Laporte s'était inscrit à contre-courant en mélangeant, dans sa boutique, les parfums pour soi aux parfums pour la maison. Le nouvel Artisan allait poursuivre sur cette lancée, en proposant toutes sortes de gris-gris parfumés, des "nécessaires à parfumer les courants d'air", ou encore un coffret d'huiles essentielles, baptisé Je me Souviens, qui renfermait des souvenirs olfactifs de cartable, de goûters ou de baisers du soir...

Prolongement de cette idée, des séries et collections vont commencer à être proposées, comme le coffret des Sautes d'Humeur, regroupant cinq parfums d'Olivia Giacobetti à porter selon son humeur du jour: D'humeur jalouse (un vert piquant), D'humeur à rire (fruité bubble-gum), D'humeur à rien (encens), D'humeur massacrante (épicé fumé), et D'humeur rêveuse (musc blanc aldéhydé).

En 2000, remontant aux racines champêtres de L'Artisan, le trio Je t’ai Cueilli une Fleur d'Anne Flipo réunissait trois soliflores, Jacinthe des Bois, Verte Violette et Œillet Sauvage. À l'opposé, le coffret des Épices de la Passion sorti deux an plus tard regroupait trois fragrances librement inspirées d'anciennes recettes destinées à éveiller les sens: Piment Brûlant et Poivre Piquant, de Bertrand Duchaufour, et Safran Troublant, d'Olivia Giacobetti.

Des éditions limitées d'été sont aussi proposées, comme Fleur de Carotte ou Un Zeste d’Été; parfois, elles peuvent rejoindre la collection permanente (ce fut le cas par exemple de Thé pour un Été ou Ananas Fizz).

Faut-il y voir une réaction au reproche souvent adressé à la gamme, la fugacité de ses fragrances? Des déclinaisons en eau de parfum des plus populaires commencent à voir le jour: Mûre et Musc Extrême, suivie d'Ambre Extrême, de Premier Figuier Extrême et de La Chasse aux Papillons Extrême. Plus tard, pour fêter son trentième anniversaire, la vedette Mûre et Musc sera même proposée en extrait de parfum.

***

En 2002, l'extension de L'Artisan est remarquable: la marque compte 600 points de vente dans le monde, dont 178 en France. Et son rachat l'année suivante par le fonds d'investissement américain Fox Paine and Company, via sa filiale Cradle Holdings (déjà propriétaire de Penhaligon's), va signaler le début d'une stratégie d'expansion plus importante encore.

Ainsi, 2003 marque l'ouverture de la Grande Boutique, sise rue de l’Amiral Coligny, face au Louvre. Dans ses 160m2, le chaland peut découvrir tous les produits de L'Artisan, mais aussi participer à des ateliers olfactifs organisés plusieurs fois par mois, sélectionner des des cadeaux d’invités parfumés personnalisés, se faire composer son propre parfum sur mesure, etc.

La même année voit la naissance de la très belle série des Odeurs volées par un parfumeur en voyage, toute d'originalité fine et interpellante: son premier tome est le curieux Bois Farine de J.-C. Ellena, à la senteur de cacahuète(!). Viendront ensuite les superbes Timbuktu, accord boisé-épicé de karo-karoundé et de vétiver, et Dzongkha, l'odeur d'un monastère du Bhoutan, ou plus récemment le vert Fleur de Liane, tous réalisés par Bertrand Duchaufour.

En 2005, c'est le lancement d'une série au positionnement nettement plus luxueux que le reste de la gamme: des parfums enchâssant comme des joyaux l'absolue extraite de la récolte exceptionnelle de l'une ou l'autre fleur, chacun millésimé et édité à 3000 flacons seulement. À Fleur d'Oranger 2005 succéderont Fleur de Narcisse 2006 puis Fleur d'Oranger et Iris Pallida 2007.

En 2005 toujours, soit deux ans à peine après le rachat, Cradle Holdings libère L'Artisan, désormais à nouveau une société indépendante - mais qui poursuivra sur cette lancée à présent plus bobo que baba. Le design des flacons est retravaillé, "pour les rendre plus luxueux dans les petits détails". Des fragrances spéciales en éditions limitées sont créées pour des marques, comme l'ultra-exclusif Ambroisie ArArAt (10 flacons!) pour les cognacs Ararat, L'Eau du Printemps aux senteurs de rose, de jacinthe et de pollen pour les grands magasins éponymes, le masculin épicé L'Échange pour la boutique du Royal Exchange, ou encore Aedes de Venustas, du nom d'une parfumerie new-yorkaise.

L'Artisan va aussi se lancer dans le secteur du bio, proposant d'abord, en 2007, la ligne Jatamansi, toute une gamme de soins construite autour de la senteur surprenante d'une plante mythique: le nard de l’Himalaya. Une deuxième eau de toilette bio suivra en 2009, la marine Côte d'Amour.

Mi-2008, la nouvelle tombe: le talentueux Bertrand Duchaufour, qui collaborait régulièrement avec la marque depuis le lancement dix ans plus tôt du délicieux boisé-gourmand Méchant Loup, va devenir en quelque sorte le parfumeur-maison de L'Artisan, chargé de la création des parfums sur mesure et "d’autres projets olfactifs".

La direction olfactive étant toujours assurée par Paméla Roberts, on assure, chez L'Artisan, que la maison pourra toujours faire appel à d'autres créateurs; corollaire, Bertrand Duchaufour pourra lui aussi continuer à collaborer avec d'autres marques, comme son récent Amaranthine pour Penhaligon's.

C'est en tout cas à lui qu'a été confiée la composition de la série Mon Numéro, équivalent de la Collection Privée de Guerlain: des créations uniques qui, une fois choisies, resteront pour toujours la propriété exclusive de leur heureux acquéreur. Le Numéro 2 a déjà trouvé preneur; restent le Numéro 1 (poire-mimosa), le Numéro 3 (fleuri-musqué poudré), le Numéro 4 (lavande cuirée), le Numéro 6 (après la mousson: fruité-épicé-cuiré-boisé-ozonique), le Numéro 7 (voyage en Inde: tubéreuse, jasmin, chaï), et le Numéro 8 (vétiver)... avis aux amateurs!

Cette stratégie d'expansion massive et de repositionnement "luxe", désormais bien loin de l'héritage de Jean Laporte, a-t-elle été payante? À en croire les rumeurs, il semble du moins qu'après une période de forte croissance, de nombreux points de vente aient commencé à fermer, en tout cas en Australie et aux États-Unis.

Il n'en reste pas moins que les dernières sorties de L'Artisan Parfumeur, même si elles tendent désormais à surfer sur la vague plutôt que de l'anticiper, ont été de belles réussites, de la série des Voyages aux récents, et très beaux, Havana Vanille et Al Oudh.

Parfums de L'AP actuellement disponibles:

• Al Oudh (edp)
  
• Ananas Fizz (edt) bientôt retiré de la vente
• Bois Farine (edt)
• Côte d'Amour (edt)
• Drôle de Rose (edt)
  
• Dzing! (edt)
• Dzongkha (edt)
• Fleur de Liane (edt)
• Fleur de Narcisse 2006 (edt) bientôt retiré de la vente
• Fleur d'Oranger 2007 (edt) bientôt retiré de la vente
• Fou d'Absinthe (edp)
• Havana Vanille (edp)
• Iris Pallida 2007 (edt)
• La Chasse aux Papillons (edt) - La Chasse aux Papillons Extrême (edp)
• La Haie Fleurie du Hameau (edt)
• L'Eau d'Ambre (edt) - Ambre Extrême (edp)
• L'Eau de Jatamansi (edt)
• L'Eau de L'Artisan (edt)
• L'Eau du Navigateur (edt)
• L'Eté en Douce (edt)
• Mandarine tout simplement (edt) bientôt retiré de la vente
• Méchant Loup (edt)
• Mimosa pour Moi (edt)
• Mûre et Musc (edt - extrait) - Mûre et Musc Extrême (edp)
  
• Navegar (edt)
• Passage d'Enfer (edt)
• Patchouli Patch (edt)
• Piment Brûlant (edt)
• Poivre Piquant (edt)
• Premier Figuier (edt) - Premier Figuier Extrême (edp)
• Safran Troublant (edt)
• Tea for Two (edt)
• Thé pour un Eté (edt)
• Timbuktu (edt)
• Tubéreuse (edt)
• Vanilia (edt) bientôt retiré de la vente
  
• Verte Violette (edt)
• Voleur de Roses (edt)

Dernière mise à jour: 28 janvier 2010.

Sources: Annick Le Guérer - Le Parfum: des origines à nos jours; article de Luca Turin; Osmoz; interview de Paméla Roberts; interview d'Anne Flipo; interview de Bertrand Duchaufour; interview de François Duquesne; A Minx By Any Other Name; Bois de Jasmin; Beautypackaging; Cosmetics International; European Luxury Blog; Perfume Intelligence, Basenotes.

Images: Now Smell This, A Minx By Any Other Name, Feelgoodstyle, What we do is secret, Sniffapalooza.

[Avis] Lys Carmin - Van Cleef & Arpels

En cette rentrée 2009, les joailliers ont été sur toutes les lèvres dans le petit monde des amoureux de parfums.
Coïncidence? Deux enseignes de renom, déjà présentes sur le marché de la parfumerie, ont chacune décidé de s'aventurer dans une voie nouvelle pour elles: le haut de gamme, en distribution sélective. Chez Cartier, ce seront Les Heures du Parfum; chez Van Cleef & Arpels, La Collection Extraordinaire.

Tout comme son dernier lancement grand public, Féerie, s'était inspiré de sa collection de joaillerie Songe d'une nuit d'été, la nouvelle gamme de parfums de Van Cleef puise aux sources de sa bucolique collection des Jardins. Cette série a été pensée comme un hommage à la nature, utilisant les meilleures matières premières pour "restituer toute la beauté du monde végétal". Des compositions délicates et limpides, chacune construite autour d'une matière-phare et confiée à un créateur différent...




Avec Lys Carmin, Nathalie Gracia-Cetto (Burberry Brit, Iris Noir) a voulu proposer un lys moderne et épuré, rendu sensuel et voluptueux par son mariage avec l'ylang-ylang, sur un nuage d'épices et de vanille.

Alors que le reste de la Collection a été presque unanimement  salué dans la blogosphère, le Lys - peut-être plus déroutant, moins "soliflore" que les autres références? - semble être le moins apprécié de tous...

Notes de tête: baies roses, ylang ylang

Notes de cœur: lys, notes poudrées

Notes de fond: bois de santal, vanille

Lys Carmin s'ouvre sur une note résolument acidulée, fraîche et craquante, qui rappelle assez l'effet de la rhubarbe, avec un côté très légèrement bonbon.

Puissante au départ, la joyeuse tonalité verte-acidulée des notes de tête va se prolonger en decrescendo pendant la majorité de la vie de la fragrance. À mesure qu'elle s'atténue, lentement, le lys commence à poindre.

Teintée de la verdeur de sa tige, cette fleur de lys est effectivement très épurée, légère, voire translucide, et assez sucrée. La note aigrelette va venir la  taquiner, l'égayer - et la dépouiller au passage de l'opulente suavité que la fleur présente au naturel.
Le duo se mêle ensuite progressivement à une note d'ylang-ylang, elle aussi allégée, pour composer un floral assez curieux, saupoudré d'épices bien discrètes.

Les derniers gloussements acidulés ponctuent un fond velouté-poudré et plutôt chaleureux, un léger santal lacté-sucré enlaçant les pétales de lys et d'ylang, tout juste teintés de vanille. L'on pourrait y détecter une petite touche savonneuse, mais elle reste ténue.
Ces notes de fond restent traitées sur le même mode diaphane, dans un doux halo autour de la peau, après un sillage au départ remarquable.


Loin d'un soliflore, Lys Carmin ne peut que décevoir ceux qui y cherchent la reproduction d'un lys naturel: la fleur n'est ici qu'actrice parmi d'autres, voire figurante, et la note elle-même est une épure, travaillée tout en transparence. Et alors que la description faisait espérer une fragrance sophistiquée et voluptueuse, elle se révèle en fait un fleuri gai et jeune d'esprit, bien plus "rose" que "carmin".
Pris sous cet angle, Lys Carmin ne suscitera probablement toujours pas les passions; quoique de qualité palpable, il n'atteint peut-être pas le niveau extraordinaire promis, mais il reste très agréable, à porter comme un bijou... fantaisie.

Maison: Van Cleef & Arpels

Créateur: Nathalie Gracia-Cetto

Année de création: 2009

Famille: floral-épicé

Disponible en Eau de Parfum, 75 ml (130 EUR), en points de vente sélectionnés.

Images: Joyce; Neiman Marcus; Etamines de lys rouge par Bruno Ortiz

[Avis] Lily & Spice - Penhaligon's

Fondée en 1870, la maison Penhaligon's semble, à bien des égards, s'être arrêtée à cette date: ses soliflores délicats et romantiques dans leurs flacons mignards adornés de rubans, portant la marque de l'auguste patronage de LL.MM.RR., ne détonneraient pas dans un boudoir victorien.

Si, depuis son récent rachat, les choses semblent bouger, témoins les dernières sorties, Elixir le bel oriental et Amaranthine le "floriental corrompu", la majorité de la gamme reste peuplée de fleuris au charme délicieusement suranné.

Et que se passe-t-il quand la réalisation de l'un des derniers venus, un soliflore de lys, est confié à une créatrice, Mathilde Bijaoui (Fleur de Noël d'Yves Rocher, Pivoine d'Esteban), qui annonce raffoler des épices?

Le résultat, Lily & Spice, est un mariage idyllique entre les facettes puissamment fleuries et doucement épicées du lys, se fondant en ce qui est peut-être la plus belle recomposition de la fleur de lys actuellement disponible.

Notes de tête: lys blanc, safran
Notes de cœur: piment, clou de girofle
Notes de fond: musc blanc, patchouli, vanille, benjoin

Humer Lily & Spice, c'est plonger le nez au cœur d'un bouquet de lys blancs épanouis.

Dès le départ, c'est la senteur exacte de la fleur qui s'exhale. Son indicible suavité y est rendue fidèlement, sans l'alléger ni l'éclaircir: elle est présente dans toute sa puissante intensité, soulignée du côté cireux de l'arôme de la fleur naturelle.

Et voilà qui caractérise toute la composition de Lily & Spice: chacune des notes annoncées vient non pas se juxtaposer au parfum du lys, mais le nuancer de petites touches impressionnistes qui rendent l'illusion plus crédible encore. Ainsi, le safran annoncé ne joue pas les contrepoints, mais vient au contraire l'assombrir d'une tonalité veloutée-amère qui rappelle le pollen.

La fragrance évolue très peu sur la peau: le grand lys reste  y reste en pleine éclosion, la journée durant. À peine un murmure de girofle vient-il au fil du temps donner l'impression olfactive de s'enfoncer plus profond au cœur de la corolle, la suavité florale, douce et légèrement sucrée, s'accentuant plus nettement de pollen et d'une touche de sève.

Dans la dernière phase, Lily & Spice fait demi-tour sur la pointe des pieds; l'amertume se dissipe, pollen et corolle sont oubliés, ne reste plus sur la peau qu'un doux parfum de lys, fleuri et sucré, qui se teinte de menue vanille et s'allonge sur un lit de musc blanc léger.

D'après la prose officielle, Lily & Spice se voulait résolument sensuel, "hédoniste", avec des épices "charnelles"... mais sur la peau, il révèle un vrai soliflore de lys, linéaire, ni plus, ni moins épicé que la fleur naturelle. La note de lys claire, blanche et florale que l'on retrouve dans d'autres compositions est couverte ici d'une gaze tissée d'épices douces indistinctes, chaleureuses et légèrement sucrées qui l'assombrissent, le font se fondre à la peau en un voile délicatement sensuel, à l'excellente rémanence.

À mi-chemin entre la gaîté du lys clair et vanillé de Serge Lutens, et l'hyperréalisme de la fleur touchée d'embruns de Frédéric Malle, ce parfum en demi-teintes est tout entier une ode, enjôleuse, à la fleur des Madones.

   


Maison: Penhaligon's
Créateur: Mathilde Bijaoui
Année de création: 2006
Famille: floral
Disponible en Eau de Parfum, 50 ml (85 EUR) et 100 ml (110 EUR), en points de vente sélectionnés.  Une gamme de produits coordonnés est disponible.




Image: Penhaligon's; William Curtis - The Botanical Magazine (via Chest of Books)

[Au coeur des notes] Le lys dans la vallée

- Et le Poète dit qu'aux rayons des étoiles
Tu viens chercher, la nuit, les fleurs que tu cueillis,
Et qu'il a vu sur l'eau, couchée en ses longs voiles,
La blanche Ophélia flotter, comme un grand lys.

Si Rimbaud comparait la tragique figure de la belle Ophélie au lys, c'est que la grande fleur blanche, immaculée, est depuis longtemps devenue pour nous symbole de pureté, de candeur, d'innocence, de vertu, voire de chasteté. Étrange, dès lors, que cette compagne des Madones exhale une senteur si capiteuse...

Le lys, ou lis, est une fleur de la famille des Liliaceae (regroupant aussi les tulipes), appartenant au genre Lilium. Ce genre englobe un grand nombre de variétés différentes et, si le plus emblématique reste le majestueux Lilium candidum, notre lys blanc ou lys de la Madone si délicieusement parfumé, il côtoie aujourd'hui Lilium longiflorum, aussi appelé lys de Pâques, aux fleurs en forme de trompette, les grands lys orientaux dont le Stargazer au parfum si puissant, le martagon aux petites fleurs tombantes, et bien d'autres encore.

Originaire des zones tempérées de l'hémisphère nord, le lys a laissé ses traces dès l'aube de notre histoire: il orne les murs des palais de Cnossos, et il est l'emblème de la déesse grecque Héra. La légende veut d'ailleurs que le nourrisson Héraclès, allaité à satiété, avait tété si vigoureusement que le lait de la déesse continua à couler. Les blanches gouttes qui se répandirent dans le ciel formèrent la Voie Lactée, tandis que celles qui touchèrent terre donnèrent naissance à une grande fleur immaculée: le lys. D'aucuns murmurent même que c'est Aphrodite, jalouse de la beauté de la nouvelle pousse, qui l'affubla alors d'un pistil obscène...

Les Anciens, en tout cas, ont été séduits par son odeur. Aussi peut-on voir, sur un relief égyptien du Louvre, tout le processus de création du parfum de lys, de la cueillette au flaconnage, en passant par l'extraction.

Peut-être est-ce là la préparation du fameux susinum, parfum de lys additionné de cannelle, cardamome et myrrhe, dont la popularité dépassa les frontières de l'Egypte? Les élégantes Romaines, elles, pouvaient aussi choisir, parmi les différents parfums à leur disposition, une composition centrée sur le lys: le Lirium. Pline L'Ancien, dans son Histoire Naturelle, nous dit d'ailleurs que de son temps (Ier s. ap.J.-C.), on extrayait du lys "des essences et des huiles que l'on appelle lirinon".

Rien d'étonnant à ce que le lys ait connu un tel succès dès les balbutiements de la parfumerie: la puissante senteur qu'exhalent ces grandes fleurs à l'état naturel est interpellante. Elle est, avant tout, d'une suavité caractéristique, si moelleuse, si intense, qu'elle en devient presque langoureuse. Résolument épanoui, le crémeux un peu cireux du parfum du lys se fait solaire, nuancé, chez certaines variétés, d'une touche épicée. In cauda venenum, pourtant: au cœur de la blanche senteur de cette fleur virginale se cache une note... salée, animale, presque carnée!

Inutile de souligner que ce dernier aspect n'a guère été utilisé par les parfumeurs modernes, et ce, d'autant plus aisément que la senteur du lys, autrefois obtenue par macération des fleurs dans une huile, n'est plus aujourd'hui extraite de la plante même. La note "lys" utilisée dans les parfums actuels est capturée par la technique du headspace ou reconstituée en utilisant d'autres essences naturelles et/ou molécules (notamment de type lyral, aussi utilisé pour recomposer l'odeur du muguet, et des salicylates, pour le côté solaire), en gommant généralement les aspects les plus opulents de la fleur naturelle.

C'est ainsi que, note parmi d'autres dans une composition, le lys va souvent être épuré, allégé, ne conservant que sa blanche douceur, parfois accentuée d'un voile vanillé-poudré, tel qu'il se retrouve aux premières loges du bouquet floral d'Anaïs Anaïs de Cacharel, tendre et innocent.

Les soliflores présents sur le marché, eux, vont tendre à en présenter une image plus complète, mais chacun semble prendre le parti d'en accentuer l'une ou l'autre facette. Ainsi, Un Lys, de Serge Lutens, en amplifie la douceur, l'enrobe de vanille, pour composer un parfum véritablement angélique. À l'opposé, Edouard Fléchier a opté pour l'hyperréalisme dans son Lys Méditerranée pour Frédéric Malle: c'est toute la fleur qui est présente, avec la verdeur de la tige, le côté indolé-carné mis en lumière crue et souligné par une note salée d'embruns. À mi-chemin, Lily & Spice de Penhaligon's est peut-être l'interprétation la plus évocatrice de Lilium candidum: il en reproduit fidèlement toute la suavité et l'assombrit tout juste d'épices douces en s'alanguissant sur la peau...


Soliflores lys: Lily & Spice de Penhaligon's, Un Lys de Serge Lutens, Lys Méditerranée de Frédéric Malle, Des Lys d'Annick Goutal (retiré de la vente), Pur Désir de Lys d'Yves Rocher (retiré de la vente)

Quelques parfums où la note de lys est particulièrement présente: Lys Carmin de Van Cleef & Arpels, Anaïs Anaïs de Cacharel, Le Lys Angel de Thierry Mugler, Gold de Donna Karan, Vanille Galante d'Hermès, Murmure de Van Cleef & Arpels, Ange ou Démon de Givenchy, Grand Amour d'Annick Goutal, Dis-Moi, Miroir de Thierry Mugler,...

Sources: A. Le Guérer - Le Parfum: des origines à nos jours, A. de Gubernatis - La mythologie des plantes , Wikipedia, 1000fragrances, Musée du Louvre, Osmoz, Wikisource

Images: Lilium candidum (Types of flowers); relief représentant la préparation du parfum de lys, règne de Psammétique II (VIe s. av. J.-C.), 26e dynastie (Musée du Louvre); Alfons Mucha, Le Lys (1898)

[Avis] Ambre Nuit - Christian Dior

En 2004, les parfums Christian Dior lançaient trois masculins exclusifs en concentration cologne: la superbe Eau Noire, si particulière, le moelleux Bois d'Argent et l'hespéridée Cologne Blanche. Hedi Slimane, alors à la tête des collections Dior Homme, s'était fortement investi dans leur conception.

Cinq ans plus tard, et après le départ du timonier, la maison Dior a décidé d'ajouter une nouvelle fragrance au trio, du nom d'Ambre Nuit. Un parfum annoncé comme "mystérieux et envoûtant" qui, bien que toujours réservé aux espaces Dior Homme, se veut unisexe.

"Ambre Nuit", voilà qui faisait effectivement rêver, d'autant que le premier avis était enthousiaste...

Notes de tête: bergamote, pamplemousse
Notes de cœur: rose turque, baies roses
Notes de fond: ambre, ciste labdanum

Hélas, trois fois hélas! À la vaporisation, la première note, puissante, qui saille est cet accord métallique crissant et hespéridé typique de tant de masculins. Il s'entoure de bois sombres et de la facette fraîche-amère de la bergamote et du pamplemousse, pour un départ vraiment très typé masculin...

Dans la transition vers le cœur, l'accord métallique-boisé s'étoffe des teintes doucement épicées des baies roses et d'une touche fleurie discrète. On retrouve, dans ce cœur lisse, un souvenir du côté caramélisé sans être sucré de l'Eau Noire, mais sans son charme.

Au fil du temps, le fameux accord passe en retrait, tandis que monte progressivement un fond ambré très sucré, un peu liquoreux et fruité, rond et plutôt gourmand, qui me rappelle de loin le fond de Gaultier 2. À bien y chercher, il se nuance effectivement de petites touches qui évoquent le fleuri cuiré de l'osmanthus, mais elles sont bien ténues... et le crépuscule d'Ambre Nuit tombe sur cet accord ambré-boisé sucré, qui se poursuit en decrescendo.

Les trois premières colognes de la série étaient toutes de très belles réussites, des fragrances qui conciliaient l'élégance à une personnalité marquée (peut-être un peu moins, il est vrai, pour la plus classique Cologne Blanche). C'est par contraste que cette addition à la collection me paraît décevante. Ce n'est pas à proprement parler un mauvais parfum, mais Ambre Nuit, annoncé comme mixte, se révèle être un masculin compétent mais au final peu distinctif, à mon goût loin de la qualité de ses trois prédécesseurs.

Dans les boutiques Dior, elle est pourtant la deuxième meilleure vente, après Bois d'Argent. Nouveauté oblige?

Maison: Christian Dior (Dior Homme)
Créateur: François Demachy
Année de création: 2009
Famille: oriental
Disponible en eau de cologne, 125 ml (98 EUR) et 250 ml (145 EUR), dans les boutiques et espaces Dior Homme, chez Colette et prochainement dans la boutique en ligne Dior Homme.

Image: Colette

[Avis] Muscs Koublaï Khän - Serge Lutens

À une époque semble-t-il révolue, il était des parfums qui osaient lover, au cœur de leur bouquet floral, une dose d'animalité peu ou prou affirmée. Une animalité qui est aujourd'hui largement bannie des parfums de ces temps aseptisés: non seulement les matières d'origine animale sont à présent interdites dans la parfumerie, mais la consommatrice moyenne actuelle se récrierait d'horreur si elle sentait une touche de la civette ou du musc naturels qui étoffaient les fragrances de sa grand-mère.

Et même s'il existe encore, de nos jours, des parfums entièrement construits autour du musc, il s'agit souvent soit de muscs blancs, proprets et lessiviels, soit de compositions où l'on a cherché à mettre la matière en valeur, mais en limant soigneusement les griffes du fauve pour le rendre portable.

...à une exception près: Muscs Koublaï Khän, de Serge Lutens.

"MKK", pour les intimes, a été conçu comme un lointain hommage au Livre des merveilles de Marco Polo, récit de 1298 contant les aventures de l’explorateur et marchand vénitien, qui vécut des années à la cour du grand khan et empereur de Chine. Il évoque le palais du khan, son pavillon de contemplation fait de laques et de jade... mais surtout, il se veut mettre en scène la "complexité des sens dans leurs contradictions", dans "une aura ondoyante, sensuelle".

Et c'est bien là l'essence du message de l'extraordinaire MKK.


Composition: civette, castoréum, costus, ciste labdanum, ambre gris, rose du Maroc, graines d'ambrette, vanille, patchouli

Muscs, civette, castoréum, ambre gris? C'est là pratiquement toute la gamme des notes animales de la parfumerie qui se trouvent réunies. Et d'emblée, MKK est puissamment, incroyablement animal. Plus que Koubilaï Khan le magnifique, il m'évoque son grand-père, le conquérant, l'impitoyable Gengis. MKK est un fauve.

Comment même le décrire?

Dans sa première heure, il rappelle d'assez près l'odeur... de la ménagerie au cirque. La sueur des bêtes, la paille, le crottin, les animaux en rut: voilà MKK. On pourrait y déceler aussi une nuance qui rappelle le Crottin de Chavignol (!), mais ce sont d'abord et avant tout les fauves qui paradent, puissants et ostentatoires, sous les projecteurs.

Je dois bien avouer qu'à mon premier essai de MKK, cette odeur m'a laissée tout bonnement interdite, et à la limite du fou rire. Mettre une puanteur pareille en flacon, et la vendre comme parfum?!

Après cette première heure, pourtant, les facettes les plus crues de la cage aux lions s'estompent, et reste sur la peau une senteur... grisante. C'est là une véritable odeur de peau, corporelle, mais sublimée, sensuelle en diable, doucement lumineuse et feutrée. Le fauve s'est apaisé et ronronne languissamment sur l'épiderme...

Promesse tenue, donc: MKK s'est bien fait aura, ondoyante, souple et enivrante. On dépasse presque l'odorat pour passer dans la sensation pure, une sensation trouble et troublante, un indéniable appel à tous les sens - impression d'autant renforcée que le sillage, à ce moment, s'est fortement réduit, et il faut s'approcher tout près de la peau pour le sentir.

Tel que je le sens, et sur ma peau, MKK est donc un musc animal, sensuel et lumineux, à nul autre pareil. Mais l'anosmie aux muscs est très fréquente, variable selon les personnes, et il semble ainsi que les ressentis des uns et des autres divergent très largement. Certains parlent ainsi de musc propre et savonneux, d'autres sentent une rose affirmée, d'autres encore le sentent se sucrer au fil du temps. Autant dire qu'il est indispensable de le sentir sur la peau avant d'acheter!

Quoi qu'il en soit, Muscs Koublaï Khan est un parfum d'exception, dans tous les sens du terme. Rien n'y ressemble sur le marché. Il y a dans MKK une étincelle de l'Aura de Grenouille, cette senteur corporelle mise en flacon qui l'a finalement rendu irrésistible... autant dire qu'il est absolument à découvrir. Saluons donc le courage de Serge Lutens d'avoir choisi cette incroyable curiosité olfactive pour figurer temporairement dans la collection Export, largement disponible!

Maison: Serge Lutens (gamme exclusifs Salons et temporairement gamme export)
Créateur: Christopher Sheldrake et Serge Lutens

Année de création: 1998
Famille: oriental

Disponible: en Eau de Parfum, flacon 75 ml, uniquement aux Salons du Palais Royal Shiseido et en ligne sur le site des Salons (110 EUR); temporairement en vapo 50 ml (95 EUR), en parfumeries sélectionnées.



Images: Fragrantica, Wikipedia, Senteurs d'Ailleurs

[Avis] Pure Oud - By Kilian

Depuis quelques temps, l'oud est à la mode. La majorité de la gamme des Montale lui avait ouvert la voie il y a quelques années, et M7 d'Yves Saint Laurent avait élargi la brèche au marché grand public en 2002. Et aujourd'hui, c'est la déferlante: Montale toujours, mais aussi Tom Ford, Le Labo, Juliette Has A Gun, Comptoir Sud Pacifique, Bond N°9, bientôt L'Artisan Parfumeur et jusqu'à Caron et Guerlain, pas une ligne de niche qui n'échappe à la tendance!

C'est que la matière, aussi connue sous le nom de bois d’agar ou bois d’aloès, et prisée depuis longtemps dans la parfumerie arabe, est tout un parfum à elle seule: c'est un bois puissant, chaud et exotique, tout à la fois fumé et balsamique, affirmé et pointu, qui m'évoque une couleur rouge vif tout juste assombrie.

By Kilian, quintessence de la marque de niche, se devait d'en proposer son interprétation., en soli-note, ici encore composée par Calice Becker. Et c'est dans une nouvelle gamme, baptisée pour la circonstance "Arabian Nights", que paraît Pure Oud. Une fragrance plus exclusive encore que celles de L'Oeuvre Noire: elle n'est pas même présentée sur les comptoirs de chez Kilian, il vous faudra demander explicitement à sentir le précieux élixir...


Composition: safran, oud, baume de copahu, cypriol, labdanum, myrrhe, notes animales
 


Pure Oud commence sur un...cuir.
C'est une belle note de cuir, souple, chaleureuse et très nettement modulée de safran qui ouvre la danse, laquelle note vient apporter un heureux écho à la facette cuirée de la matière-phare de la fragrance, qui arrive progressivement: l'oud. Et quel magnifique oud que voilà! Loin du char d'assaut des Montale, il joue ici de finesse, ce qui est un beau tour de force pour une matière si puissante.

Toutes les caractéristiques du bois précieux se dévoilent peu à peu, à mesure que le cuir se retire graduellement, et cet entrechat joue d'envolées chaudes et sèches, résineuses et baumées, la facette nettement fumée du oud soulignée, semble-t-il, de bois de gaïac. Une touche très légèrement animalisée est effectivement perceptible en fond, mais elle reste restreinte.


Pure Oud est une ode tout entière à la précieuse matière: c'est elle, et elle seule, qui est l'étoile de ce ballet. Mais si les autres notes viennent tout juste la nuancer savamment et la sublimer, ce traitement du bois de oud évite l'écueil, presque général, du surdosage qui écrase tout sur son passage. Ce Kilian, sombre et raffiné, prouve qu'il était possible de traiter le oud tout en finesse et en sophistication.
 

Maison: By Kilian

Créateur: Calice Becker

Année de création: 2009

Famille: oriental boisé

Disponible en eau de parfum, vapo 50 ml (295 EUR). Sur demande, en points de vente sélectionnés.

Images: Savoir-Faire, Now Smell This