[Avis] Au Lac - Eau d'Italie

Il s'appelle Umberto Boccioni.
Il est, selon Duchamp, le "prince des Futuristes". Théoricien du mouvement, peintre, sculpteur, Boccioni est l'une des figures majeures de la scène artistique de son temps.

Elle s'appelle Vittoria Colonna.
Elle est princesse, Romaine, mentalement éprouvée. Mariée, aussi. Fort mal.

La première guerre mondiale éclate.
Son mari appelé au front, Vittoria se réfugie sur la petite île de San Giovanni, sur le Lac Majeur. Ses journées se passent à rénover leur grande propriété, à entretenir ses superbes jardins. C'est là, en juin 1916, qu'elle rencontre Boccioni. Se noue alors une vive amitié, qui deviendra très vite amour....
Leur liaison sera secrète, passionnée, tragiquement éphémère. Boccioni est lui aussi appelé sous les drapeaux fin juillet, et le 17 août, lors d'un exercice, il fera une chute de cheval qui lui sera fatale. Il avait 34 ans.

Près d'un siècle plus tard, en 2006, leur brève correspondance sera découverte par un de ces hasards de l'histoire...

C'est le début de cette courte idylle, de cette parenthèse lumineuse que la maison Eau d'Italie a voulu évoquer avec sa première fragrance ouvertement féminine, Au Lac: une brise d'été chargée des senteurs fleuries du jardin, au bord des eaux paisibles du lac. Un parfum voulu romantique, mais aussi d'avant-garde, mariant, nous dit-on, la beauté d'un floral très féminin, classique en puissance, à la structure vibrante et dynamique d'une toile futuriste.

Signe du changement de registre? Pour la première fois dans l'histoire de la gamme, la composition n'a pas été confiée à Bertrand Duchaufour, mais à Alberto Morillas (CK One, Flower de Kenzo, Essence de Narciso Rodriguez).

Enchâsser un floral hyper-féminin dans une monture futuriste au dynamisme électrisant? Le programme est d'une ambition rare. Il est vrai que les précédentes fragrances d'Eau d'Italie avaient toutes été intéressantes, mais cette fois, la barre est placée à un niveau stratosphérique. Le petit dernier a-t-il réussi ce pari un peu fou?

Las! Le vent peut gémir, le roseau soupirer, il faut malheureusement se rendre à l'évidence: Au Lac manque à peu près tous ses objectifs. Du fameux avant-gardisme, de l'étourdissante tension futuriste, point de trace. Rien dans la composition ne la distingue non plus comme particulièrement féminine ou romantique. Quant à un futur classique, j'en doute...

Dommage que la fragrance ait été présentée avec tant d'hyperboles. Parce que, pour ce qu'elle est en réalité - un floral vert aqueux plutôt conventionnel aujourd'hui - , elle est en fait fort jolie.

Les notes de tête sont très délicates, un frissonnement hespéridé à peine citronné, mêlé à la douce amertume des feuilles d'oranger froissées dans la main. Arrive sur ses talons une note puissante de lotus qui s'épanouit au milieu des eaux, représentées par une de ces molécules aqueuses aux relents de melon vert effleuré de concombre. On pense aux parfums de nature après la pluie récemment en vogue, mais ce lac est beaucoup plus calme, sans épices en contrepoint pour venir troubler sa surface.

En cœur, le duo très vert, non sucré, du lotus et du melon d'eau prend sa vitesse de croisière, se poursuit longtemps. Une presque imperceptible effervescence vient l'animer d'une très légère tension - timide hommage au dynamisme futuriste?

Cette tension va à peine s'accentuer, graduellement étayée par l'effet boisé translucide de l'iso E super, teinté d'une légère ombre de feuille de figuier, avec toujours une toile de fond verte et aqueuse... puis le parfum disparaît, envolé, après une durée honorable pour une eau de toilette.

Rien de révolutionnaire, donc, dans cette senteur d'eaux calmes, fleurie et végétale - et c'est bien des eaux douces d'un lac qu'il est question, sans note marine ou iodée. Dans son genre, Au Lac est joli, facile à porter, sans la moindre aspérité. Et c'est précisément en cela qu'il se démarque des autres compositions de la maison.
Les tragiques amours d'Umberto et de Vittoria auraient mérité autre chose...

Marella Caracciolo Chia, journaliste et auteur qui a découvert la correspondance de Vittoria et d'Umberto, a publié en 2008 un roman sur leur relation, Una parentesi luminosa. Il n'est pour l'instant disponible qu'en italien (il sera publié en anglais fin 2010).

Notes de tête: lotus, feuilles d'orange amère, feuille de figuier
Notes de cœur: osmanthus, bouton de rose, jasmin sambac
Notes de fond: cèdre, papyrus, ambre gris

Maison: Eau d'Italie

Créateur: Alberto Morillas
Année de création: 2010
Famille: floral
Disponible: en Eau de Toilette, vapo 100 ml (95 EUR), notamment chez Colette. En ligne, notamment chez Aus Liebe zum Duft (échantillon disponible) et sur la boutique en ligne de Colette; prochainement sur le site d'Eau d'Italie.

Images: flacon d'Au Lac (Aus Liebe zum Duft); photo d'Umberto Boccioni (via Wuz); photo de Vittoria Colonna à un bal (1898, via Wuz); Umberto Boccioni, États d'Âme (1ère version): II, Ceux qui partent, 1911, CIMAC, Milan (via GCFA).

[Avis] Omnia - Bvlgari

Ces dernières années, les fameux disques entrelacés d'Omnia de Bvlgari se sont démultipliés dans les rayons des parfumeries, déclinés en une succession de couleurs pâles - transparent pour Crystalline, parme pour Améthyste, vert d'eau pour Green Jade. Ces flankers pastel ont même pratiquement fini par pousser leur ancêtre vers la sortie... alors qu'il est peut-être le plus intéressant de la série.

Loin des fleuris légers subséquents, le premier Omnia est un oriental conceptuel, au sens où son créateur, Alberto Morillas (CK One, Flower de Kenzo, Essence de Narciso Rodriguez), a voulu remonter aux sources du parfum "oriental" - la route des épices, l'Inde, le berceau de nos cultures - et en donner une réinteprétation moderniste.
Principale inspiration olfactive: le chaï masala, ce thé indien typique, sucré, lacté et épicé, à dominante de cardamome saupoudrée de girofle, gingembre, parfois aussi de poivre noir, de cannelle, de safran.
La recherche allait ainsi dans le sens d'une rencontre entre olfaction et gustation, mais sans tomber dans le gourmand simpliste: Omnia ne se voulait pas un parfum hype, à écouler en masse et rapidement, mais plutôt un classique en puissance, qui trouverait son public lentement.

Le résultat est un beau parfum sec, oriental mais sans ambre ou vanille: boisé et épicé, il s'inscrirait dans la même lignée que Rousse de Serge Lutens.

Si la composition officielle cite du chocolat blanc dans les notes de fond, c'est en réalité en tête qu'Omnia susurre ses seules notes sucrées: sur un arrière-plan durable d'écorce de mandarine, une brise d'épices sèches, cardamome et cannelle surtout, s'étoffe de notes crémeuses-sucrées qui évoquent le beurre de cacao, ou effectivement le chocolat blanc. Mais malgré la savoureuse boisson qui a inspiré la fragrance, et malgré cette note cacao, la gourmandise n'est pourtant que suggérée: ces notes viennent principalement arrondir les épices, les empêcher de sombrer dans le poudreux-crayeux.
C'est d'ailleurs ce qui caractérise Omnia: s'il parle avant tout d'épices, il les ponce, les polit pour les rendre douces et soyeuses, presque caressantes, tandis qu'un souffle d'hédione lui insuffle une grande légèreté, le fait respirer. Point donc d'effet caliente ici, rien de corsé, pas le moindre souk en vue - que de la douceur.

Fil conducteur, le mariage de cardamome et de cannelle, avec d'autres épices plus discrètes pour demoiselles d'honneur, est présent tout au long de la tenue. Pour le reste, l'évolution est assez linéaire: la mandarine et les ténues notes sucrées du départ disparaissent progressivement, tandis que la suavité lactée du santal s'affirme en fond, posée sur un épais lit de musc blanc.

Avec son sillage restreint, Omnia se fait bien vite nimbe, un doux halo soyeux qui murmure près de l'épiderme et le sublime... pendant quelques trop brèves heures, hélas.

Récompensé en 2006 par le Prix des Parfumeurs de l'American Society of Perfumers, ce très beau parfum, à l'originalité discrète mais réelle, semble pourtant à première vue peiner à trouver un public. Est-ce l'étrangeté de son flacon? Le fait que certaines personnes y paraissent, curieusement, anosmiques? Il se fait en tout cas de plus en plus rare sur les rayons, ce qui est vraiment dommage. Amateurs de boisés suaves, d'épicés sans sucre ajouté, et vous aussi messieurs (ce premier Omnia pourrait parfaitement être porté par un homme) - n'hésitez pas!

Notes de tête: mandarine, safran, gingembre, cardamome
Note de cœur: chaï masala, clou de girofle, cannelle, noix de muscade
Note de fond: chocolat blanc, bois d'Inde, bois de santal

Maison: Bvlgari
Créateur: Alberto Morillas
Année de création: 2003
Famille: oriental-épicé
Disponible: en Eau de Parfum, au moins en vapo 40 ml (61 EUR) et 65 ml (79 EUR).
Bien qu'il se fasse rare, Omnia est toujours officiellement commercialisé; on peut le trouver actuellement dans les boutiques en ligne de Sephora et Nocibé. Il est très largement disponible (et à très bas prix) chez les discounters en ligne, y compris en d'autres formats (vapo plat 25 ml, parfum solide), ainsi que sa gamme de produits coordonnés.


Images: flacon 40 ml de l'EdP (Jet Avenue); art Warli, Tarpana (?) (via Kadamallige); flacon plat 25 ml de l'EdP (CheapSmells).