La parfumerie d'art a décidément le vent en poupe en Italie. Les salons du parfum de niche y attirent nombre de professionnels et de passionnés, et les nouvelles marques se multiplient. Cette fois, c'est la boutique
Laboratorio Olfattivo, parfumerie spécialisée sise à Frascati, à 20 km de Rome, qui se lance dans l'aventure avec une collection de quatre fragrances:
Alambar, Alkemi, Cozumel et
Daimiris.
Le discours - originalité, création libre, à l'inspiration des nez, pas de marketing, etc. - est désormais typique d'une marque de niche, inutile de s'y appesantir. La curiosité serait plutôt du côté des compositeurs: en plus de Marie Duchêne (MM et 160 de Molinard) et d'Enrico Buccella (créateur de la nouvelle maison italienne Sigilli), cet autre Labo a fait appel à l'inspiration de ...Pierre Guillaume, monsieur Parfumerie Générale, pour ce qui est à ma connaissance sa première création hors de sa propre marque.
عنبر
Alambar, par Enrico Buccella, annonce d'emblée la couleur: al-ambar, "ambre" il est, du début à la fin, divines larmes dorées olfactives...
Si l'accord "ambre" est bien présent, base classique de parfumerie construite autour d'un cœur de ciste-labdanum, de benjoin et de vanille, il est décliné ici sur un mode particulier, très sucré, discrètement pétri d'épices et avec plus qu'une pointe d'amertume. A vrai dire, cet aspect sucré-amer donne à Alambar un solide côté médicinal, qui rappelle par ailleurs assez un... soda.
D'abord brièvement nuancé en tête d'une pincée de cacao, le cœur ambré s'intensifie ensuite, se vanille mais en restant axé sur le sucre - bien moins gousse de vanille Bourbon que sucre vanilliné. La tonalité médicinale/soda se prolonge, nimbée de cannelle et d'un voile de myrrhe aux relents de beurre de cacao.
L'évolution va progressivement atténuer le sucre, affirmer et épurer la note ambre qui prend des allures plus classiques, approfondies d'encens.
S'il n'apporte rien de bien neuf au propos,
Alambar pourrait peut-être séduire les
aficionados des soli-notes ambre, s'ils l'aiment sucré - on est loin de la pureté mystique d'un
Ambre Fétiche.... et j'avoue avoir peine à passer outre ce déplaisant côté soda, qui rappelle de loin la
root beer américaine. A mon goût, le moins intéressant des quatre.
Notes de tête: bergamote, cacao, ambre
Notes de cœur: cannelle, vanille, ambre
Notes de fond: notes ambréesAlkemi, par Marie Duchêne, se veut une "expérience d'alchimie, transformant les bois et résines orientaux en or parfumé", avec de lointains échos des rites de l'Égypte ancienne, où le parfum était un présent pour les dieux. Le nom de la fragrance rappelle d'ailleurs la double allusion - "al-kemi", "l'alchimie", vient du nom ancien de l'Egypte, Kemi...
Alkemi commence en fanfare avec une note franche de sucre réglissé, goudronneux, qui se marie à la rondeur charnue et fruitée d'une cerise noire mûre dans un mélange presque liquoreux. Une fumerole d'encens se devine, qui se pose graduellement sur un opulent lit d'ambre chaleureux.
L'effet cerise, le côté recuit s'estompent lentement dans un cœur où finit par dominer un ambre touché d'un filet de miel sombre et approfondi d'encens, de myrrhe.
En fond, l'ambre toujours largement déployé, sucré à point, s'étaie de douces notes boisées où le santal soyeux l'emporte sur le cèdre. C'est sur cette belle note de santal orientalisé, presque imperceptiblement fumé, que se termine la fragrance, qui s'est entre-temps asséchée, effeuillée de ses traces de sucre.
Assez déconcertant au début, avec ses notes confites qui empiètent un peu trop sur les autres, Alkemi s'avère au bout du compte, après plusieurs essais, un bel oriental ambré-sucré aux allures gourmandes, sans tomber dans le simpliste. Intrigant, il finit par prendre un goût de revenez-y, d'autant que les derniers feux boisés qu'il jette sont particulièrement beaux.
Notes de tête: ylang ylang, ambre
Notes de cœur: encens d'Arabie, patchouli d'Indonésie, myrrhe, cèdre de l'Atlas
Notes de fond: cashméran, vanille ambrée, santalCozumel, par Marie Duchêne, emprunte son nom à une île mexicaine sise à l'est du Yucatán, l'"île aux hirondelles" consacrée à Ix Chel, la déesse maya de la lune. La créatrice se serait inspirée du soleil mexicain, de brises capturant les effluves d'aromates mêlés à la senteur intime des épidermes, des senteurs étranges d'une île lointaine ...
Si la figue n'est mentionnée nulle part dans la composition officielle, les notes aromatiques et boisées en tête se fondent en un parfait sosie de l'accord "lait de figue" caractéristique, dans le genre inauguré par Premier Figuier de L'Artisan Parfumeur et largement adopté depuis par la parfumerie fonctionnelle. S'y mêlent bientôt, et à plein volume, une facette réglissée franche et une note bien reconnaissable de - hm, de résine de cannabis.
Après ce démarrage tonitruant, ces deux facettes passent pourtant assez rapidement à l'arrière-plan pour se cantonner à des rôles de figurantes derrière le... figuier, toujours. Cette dominante se poursuit en cœur, délicatement sucrée, l'accent oscillant entre le lait de la figue, la verdeur des feuilles, le doux boisé de l'arbre, renforcé de cèdre. Une touche d'ambre sucré vient apporter sa rondeur au fil du temps, et se nuance de tonka dans des notes de fond joliment chaleureuses, où virevolte toujours une feuille de figuier.
L'originalité réelle de Cozumel est malheureusement un peu gâtée par ce qui ressemble à s'y méprendre à un traitement très classique d'une note figuier. Il la met malgré tout en scène de manière intéressante, surtout dans le départ... " résineux", et dans son inhabituel fond oriental-figue. Un beau vert-boisé-aromatique orientalisant, parfaitement mixte, et probablement mon préféré des quatre.
Notes de tête: bergamote, basilic du Vietnam, notes aromatiques
Notes de cœur: sauge sclarée, chanvre indien, tabac blond, ambre
Notes de fond: santal, cèdre, encens, fève tonka Daimiris est donc la fameuse contribution de Pierre Guillaume. Si son nom fait immédiatement penser à un second mouvement au thème de
Cuir d'Iris, la poétique description de cette fragrance l'en éloigne - nuances mauves et améthyste reflétées dans l'alcool, caresse féminine du velours, regard masculin fixé sur un corps de femme...
Daim- d'abord: loin des cuirs fumés et brutaux, c'est bien ici un vrai accord daim qui s'exhale au départ, franc et sec, médicinal, avec sa senteur caractéristique d'intérieur de sac à main neuf. Il se nuance en tête de quelques grains de safran et d'une note assez marquée de... champignon cru.
-Iris ensuite: le daim se nimbe progressivement du poudré de la fleur toscane. Elle reste pourtant fort discrète: c'est que Daimiris se résume surtout à la métamorphose graduelle du puissant accord daim du départ en un ambre sucré classique qui, petit à petit, finit par dominer en fond, tout juste modulé des accents chaleureux, presque chocolatés que prennent certains muscs.
Les fidèles de Pierre Guillaume y trouveront-ils leur compte? La composition officielle, la description faisaient rêver à une fragrance beaucoup plus facettée que ce qui est essentiellement un Daimambre. Ceci dit, la solide note daim, franche et réaliste, pourra sûrement beaucoup plaire aux amateurs du genre.
Notes de tête: safran, cardamome
Notes de cœur: rhum, iris, accord daim
Notes de fond: ambre, muscBien que nées des œuvres de créateurs différents, les quatre fragrances du Laboratorio Olfattivo présentent une réelle cohérence. Toutes partagent une tonalité peu ou prou sucrée, sans tomber dans le poisseux, et sont parcourues d'un fil rouge ambré nettement présent d'une composition à l'autre - même le cuiré Daimiris et le boisé Cozumel s'orientalisent sur la fin.
Autres points communs, un peu moins heureux ceux-là, un démarrage en trombe suivi d'un léger essoufflement, ainsi qu'une certaine impression de finition (délibérément?) brute: tandis que beaucoup de fragrances ont d'ordinaire un fini lissé, comme le vernis transparent qui vient parachever une toile, les matières semblent ici laissées à nu, sans le dernier glacis olfactif. Et à vrai dire, ces matières elles-mêmes ne me semblent pas d'une qualité exceptionnelle... ce qui n'empêche pas une recherche manifeste dans la composition, en particulier pour Alkemi et Cozumel. Et la rémanence est excellente.
Saluons enfin l'initiative de Laboratorio Olfattivo de proposer ses flacons à un prix très raisonnable, du même niveau qu'un parfum de grande distribution pour la même contenance. Particulièrement rafraîchissant à l'heure où la mode, chez les niches, serait plutôt à l'inflation.
Maison: Laboratorio Olfattivo Créateur: Enrico Buccella, Marie Duchêne, Pierre Guillaume Année de création: 2009 Disponible en Eau de Parfum, vapo 100 ml (88 EUR). Dans la boutique Laboratorio Olfattivo, à Frascati. En ligne, disponible chez Aus Liebe zum Duft (possibilité d'échantillons: "abfüllung").
