Avec pas loin de... 700 parfums recensés à son actif, dont une demi-douzaine au moins de chefs-d'œuvre absolus, Guerlain mérite amplement sa palme de plus grande maison de la parfumerie française, que seul Caron pourrait peut-être lui disputer.
L'histoire commence en 1828.Chimiste de formation, né d'un père marchand d'épices, Pierre-François Pascal Guerlain ouvre sa première boutique de parfumeur-vinaigrier au 42 rue de Rivoli, où il propose d'abord des produits importés d'Angleterre - comble du chic! - avant de commencer à composer des parfums sur mesure pour ses clients.
Vu le succès de son entreprise, il déménage en 1840 au 15 rue de la Paix, endroit fort à la mode. Les clients les plus prestigieux s'y pressent, dont Balzac, la reine des Belges, les duchesses de Bade et de Wurtenberg ou encore le prince de Galles, joli retour des choses.
En 1853, c'est la consécration: avec l'Eau de Cologne Impériale, qu'il offre à l'impératrice Eugénie dans son flacon décoré des abeilles héraldiques des Bonaparte, Guerlain devient "parfumeur officiel de Sa Majesté". Cette Eau de Cologne est la plus ancienne création Guerlain toujours disponible aujourd'hui. Brevet impérial oblige, suivront, entre autres, le Bouquet de l'Impératrice, le Bouquet Napoléon, le Parfum Impérial et autres Délice du Prince...
Deux ans avant sa mort, Pierre-François Pascal Guerlain transmettra la maison à son fils aîné, Aimé, qui confiera bientôt à son cadet Gabriel la charge de la gestion, tandis que lui-même se consacrera à la création.
Parmi les compositions d'Aimé: Fleur d'Italie (1884), Skine (1885), Rococo à la Parisienne (1887), L'Eau Hégémonienne (1890, une eau de cologne très aromatique, récemment rééditée), Excellence (1890), Belle France (1892), mais surtout Jicky (1889). Jicky est une révolution, le premier parfum "moderne" par sa composition (la désormais classique pyramide olfactive en notes de tête, de coeur et de fond), et le deuxième (après Fougère Royale d'Houbigant, datant de 1882) à allier aux essences naturelles des composants de synthèse (la coumarine, à la douce odeur de foin, le linalol et la vanilline). Effrayées par l'étrangeté de Jicky et la féroce animalité de sa note de civette, si loin des grands bouquets floraux naturels qu'elles affectionnaient, les dames s'en détournèrent, tandis qu'il attira l'intérêt des messieurs.
C'est Aimé Guerlain qui mit au point le fameux accord-signature de la maison, la bien secrète "guerlinade" aux notes de bergamote, rose, jasmin, fève tonka et vanille.
En 1890, Aimé Guerlain cède les rênes de la création à son neveu Jacques, fils de Gabriel. Et la maison Guerlain atteint alors sa vitesse de croisière en même temps que son âge d'or: les sorties aux noms poétiques se multiplient (plusieurs parfums, parfois une dizaine(!), par an), dans des flacons spécialement conçus pour elles... et quelles sorties!
A Ambre (1890, un parfum sec centré sur la note d'ambre gris) succèdent l'Eau du Coq (1894, toujours disponible), les joliment nommés Jardin de Mon Curé (1895) et Voilà Pourquoi J’aimais Rosine (1900), le duo Mouchoir de Monsieur et Voilette de Madame (1904, qui peuvent toujours être sentis à la maison mère), Parfum des Champs-Elysées (1904) avec son curieux flacon en forme de tortue.
Viennent ensuite Après l'Ondée (1906), un doux parfum aux notes d'œillet, de violette et d'iris, Kadine l'épicée (1911), puis la merveilleuse L’Heure Bleue (1912), un doux oriental-floral aux notes de têtes aromatiques et au fini poudré, ainsi que ses cousins Fol Arôme (1912), qui en met en avant la facette héliotrope amandée gourmande, et Pois de Senteur (1917), qui en accentue les facettes florales et miellées.
En 1914, la maison Guerlain déménage à son emplacement actuel, au n°68 des Champs-Elysées. Nouveau jalon de l'histoire de la parfumerie, l'étonnant Mitsouko (1919), un chypre complexe dont la mousse de chêne est adoucie par une note de peau de pêche mûre (l'aldéhyde C14), est devenu l'un des plus emblématiques représentants de cette famille olfactive.
Parmi les sorties suivantes, L'Eau de Fleurs de Cédrat (1920, toujours disponible), Candide Effluve et ses senteurs de lilas et d'ylang (1922, récemment réédité)... puis, en 1925, vient un autre chef d'œuvre et un immense succès: Shalimar. Avec sa surdose de vanille et ses notes de fond chaudes, sensuelles, animales, Shalimar ouvrait la porte aux vrais orientaux capiteux.
La liste est encore longue: Djedi (1927, récemment réédité), le "parfum le plus sec du monde", Liu (1929, récemment réédité) d'inspiration chinoise, jeu sur les aldéhydes dans le même esprit que le N°5 de Chanel, puis, inspiré par Saint-Exupéry, Vol de Nuit (1933), boisé, avec sa note de jonquille et ses fortes notes vertes de galbanum. En 1933 toujours vient Sous Le Vent, un chypré aromatique sec dédié à Joséphine Baker, puis en 1936 Véga, un floral aldéhydé, tous deux récemment réédités. En 1937 arrive Cachet Jaune, un merveilleux iris-violette-œillet qui peut toujours être senti à la maison mère.
Ode (1955) sera la dernière création de Jacques Guerlain, réalisée en collaboration avec son petit-fils de dix-huit ans: Jean-Paul Guerlain.
Depuis 1956 et jusqu'à sa retraite en 2002, c'est Jean-Paul Guerlain qui concevra les nouveaux parfums de la maison - et un peu par hasard, au départ, puisque c'était à l'origine son frère aîné qui devait devenir le nouveau créateur.
Il lance les premiers grands masculins Vétiver (1959) et Habit Rouge (1965), un bel oriental masculin dont le nom rend hommage à sa passion pour l'équitation. Parmi ses créations, les délicats Chant d’Arômes (1962) et Chamade (1969), un floral verdi par la jacinthe qui évoque le roman éponyme de Françoise Sagan, L’Eau de Guerlain (1974), intéressante variation sur le thème de l'eau de cologne, Parure (1975) le chypré fruité, Nahéma (1976), alliage de rose et de pêche créé en hommage à Catherine Deneuve et dont la conception prit quatre ans.
Dans les années 80 arrivent Jardins de Bagatelle (1983), un floral assez loin de "l'esprit Guerlain", le masculin Derby (1985), Samsara (1989), un oriental au fini poudré et chaleureux de santal.
A la décennie suivante viennent Héritage (1992), un masculin boisé-épicé, Petit Guerlain (1994), puis le masculin Coriolan (1998), le tropical Mahora (2000), centré sur l'ylang, et Métallica (2000), un œillet-vanille épicé (ces trois derniers sont retirés de la vente mais récemment réédités sous d'autres noms).
La tradition familiale va brusquement s'interrompre chez Guerlain: en 1994, la maison est rachetée par le groupe LVMH (Louis Vuitton - Moët Hennessy S.A., qui compte à son actif Acqua di Parma, Fendi, Givenchy, Kenzo, Marc Jacobs, Sephora, le Bon Marché, les parfums Christian Dior, etc.).
Cette reprise coïncide avec un certain nombre de changements: la marque ouvre des espaces-boutiques aux Galeries Lafayette et au Bon Marché, les parfums en édition éphémère se multiplient (Guet-Apens, Philtre d'Amour, Plus Que Jamais) ainsi que les déclinaisons/flankers (Champs Elysées Too Much, Un Air de Samsara, Shalimar Light). Avec la série des Aqua Allegoria, puis avec Insolence et le récent My Insolence, Guerlain commence à cibler le public jeune.
Pour la première fois, après la retraite de Jean-Paul Guerlain et le départ de sa collaboratrice Mathilde Laurent (qui avait composé les versions originales de Guet-Apens, Shalimar Light et Aqua Allegoria Pamplelune), la maison fait appel à des créateurs extérieurs: Maurice Roucel pour L'Instant (2003) et Insolence (2006), Béatrice Piquet pour L'Instant Pour Homme (2004), Randa Hammami pour L'Instant Magic (2007), etc., en collaboration avec la nouvelle directrice maison de la création des parfums, Sylvaine Delacourte.
Depuis la reprise par LVMH, Guerlain semble avoir d'abord mis en place une double stratégie: produire d'un côté des parfums qui ont tout pour devenir de grands succès commerciaux en grande distribution (L'Instant et ses nombreuses déclinaisons, Insolence) et, d'un autre côté, rendre hommage à l'histoire de la maison et se positionner comme marque de prestige en s'adressant à un public très restreint.
C'est ainsi qu'a été créée L'Art et la Matière, une collection confidentielle donnant à différents créateurs toute liberté de concevoir la fragrance de leur choix, sans restriction de coûts. Ces parfums sont uniquement disponibles dans les quelques espaces Guerlain des grands magasins parisiens et dans les boutiques Guerlain, dont la maison mère des Champs-Elysées, elle-même luxueusement rénovée en 2005. D'autres lignes s'y sont ajoutées: les Elixirs Charnels, les Voyages,... Et parallèlement à ces nouveautés, les espaces et boutiques ont commencé à proposer des parfums retirés de la vente, parfois depuis très longtemps, dans deux collections différentes.
Vu le succès de son entreprise, il déménage en 1840 au 15 rue de la Paix, endroit fort à la mode. Les clients les plus prestigieux s'y pressent, dont Balzac, la reine des Belges, les duchesses de Bade et de Wurtenberg ou encore le prince de Galles, joli retour des choses.
En 1853, c'est la consécration: avec l'Eau de Cologne Impériale, qu'il offre à l'impératrice Eugénie dans son flacon décoré des abeilles héraldiques des Bonaparte, Guerlain devient "parfumeur officiel de Sa Majesté". Cette Eau de Cologne est la plus ancienne création Guerlain toujours disponible aujourd'hui. Brevet impérial oblige, suivront, entre autres, le Bouquet de l'Impératrice, le Bouquet Napoléon, le Parfum Impérial et autres Délice du Prince...
Deux ans avant sa mort, Pierre-François Pascal Guerlain transmettra la maison à son fils aîné, Aimé, qui confiera bientôt à son cadet Gabriel la charge de la gestion, tandis que lui-même se consacrera à la création.
Parmi les compositions d'Aimé: Fleur d'Italie (1884), Skine (1885), Rococo à la Parisienne (1887), L'Eau Hégémonienne (1890, une eau de cologne très aromatique, récemment rééditée), Excellence (1890), Belle France (1892), mais surtout Jicky (1889). Jicky est une révolution, le premier parfum "moderne" par sa composition (la désormais classique pyramide olfactive en notes de tête, de coeur et de fond), et le deuxième (après Fougère Royale d'Houbigant, datant de 1882) à allier aux essences naturelles des composants de synthèse (la coumarine, à la douce odeur de foin, le linalol et la vanilline). Effrayées par l'étrangeté de Jicky et la féroce animalité de sa note de civette, si loin des grands bouquets floraux naturels qu'elles affectionnaient, les dames s'en détournèrent, tandis qu'il attira l'intérêt des messieurs.
C'est Aimé Guerlain qui mit au point le fameux accord-signature de la maison, la bien secrète "guerlinade" aux notes de bergamote, rose, jasmin, fève tonka et vanille.
En 1890, Aimé Guerlain cède les rênes de la création à son neveu Jacques, fils de Gabriel. Et la maison Guerlain atteint alors sa vitesse de croisière en même temps que son âge d'or: les sorties aux noms poétiques se multiplient (plusieurs parfums, parfois une dizaine(!), par an), dans des flacons spécialement conçus pour elles... et quelles sorties!A Ambre (1890, un parfum sec centré sur la note d'ambre gris) succèdent l'Eau du Coq (1894, toujours disponible), les joliment nommés Jardin de Mon Curé (1895) et Voilà Pourquoi J’aimais Rosine (1900), le duo Mouchoir de Monsieur et Voilette de Madame (1904, qui peuvent toujours être sentis à la maison mère), Parfum des Champs-Elysées (1904) avec son curieux flacon en forme de tortue.
Viennent ensuite Après l'Ondée (1906), un doux parfum aux notes d'œillet, de violette et d'iris, Kadine l'épicée (1911), puis la merveilleuse L’Heure Bleue (1912), un doux oriental-floral aux notes de têtes aromatiques et au fini poudré, ainsi que ses cousins Fol Arôme (1912), qui en met en avant la facette héliotrope amandée gourmande, et Pois de Senteur (1917), qui en accentue les facettes florales et miellées.
En 1914, la maison Guerlain déménage à son emplacement actuel, au n°68 des Champs-Elysées. Nouveau jalon de l'histoire de la parfumerie, l'étonnant Mitsouko (1919), un chypre complexe dont la mousse de chêne est adoucie par une note de peau de pêche mûre (l'aldéhyde C14), est devenu l'un des plus emblématiques représentants de cette famille olfactive.Parmi les sorties suivantes, L'Eau de Fleurs de Cédrat (1920, toujours disponible), Candide Effluve et ses senteurs de lilas et d'ylang (1922, récemment réédité)... puis, en 1925, vient un autre chef d'œuvre et un immense succès: Shalimar. Avec sa surdose de vanille et ses notes de fond chaudes, sensuelles, animales, Shalimar ouvrait la porte aux vrais orientaux capiteux.
La liste est encore longue: Djedi (1927, récemment réédité), le "parfum le plus sec du monde", Liu (1929, récemment réédité) d'inspiration chinoise, jeu sur les aldéhydes dans le même esprit que le N°5 de Chanel, puis, inspiré par Saint-Exupéry, Vol de Nuit (1933), boisé, avec sa note de jonquille et ses fortes notes vertes de galbanum. En 1933 toujours vient Sous Le Vent, un chypré aromatique sec dédié à Joséphine Baker, puis en 1936 Véga, un floral aldéhydé, tous deux récemment réédités. En 1937 arrive Cachet Jaune, un merveilleux iris-violette-œillet qui peut toujours être senti à la maison mère.
Ode (1955) sera la dernière création de Jacques Guerlain, réalisée en collaboration avec son petit-fils de dix-huit ans: Jean-Paul Guerlain.
Depuis 1956 et jusqu'à sa retraite en 2002, c'est Jean-Paul Guerlain qui concevra les nouveaux parfums de la maison - et un peu par hasard, au départ, puisque c'était à l'origine son frère aîné qui devait devenir le nouveau créateur.Il lance les premiers grands masculins Vétiver (1959) et Habit Rouge (1965), un bel oriental masculin dont le nom rend hommage à sa passion pour l'équitation. Parmi ses créations, les délicats Chant d’Arômes (1962) et Chamade (1969), un floral verdi par la jacinthe qui évoque le roman éponyme de Françoise Sagan, L’Eau de Guerlain (1974), intéressante variation sur le thème de l'eau de cologne, Parure (1975) le chypré fruité, Nahéma (1976), alliage de rose et de pêche créé en hommage à Catherine Deneuve et dont la conception prit quatre ans.
Dans les années 80 arrivent Jardins de Bagatelle (1983), un floral assez loin de "l'esprit Guerlain", le masculin Derby (1985), Samsara (1989), un oriental au fini poudré et chaleureux de santal.
A la décennie suivante viennent Héritage (1992), un masculin boisé-épicé, Petit Guerlain (1994), puis le masculin Coriolan (1998), le tropical Mahora (2000), centré sur l'ylang, et Métallica (2000), un œillet-vanille épicé (ces trois derniers sont retirés de la vente mais récemment réédités sous d'autres noms).
La tradition familiale va brusquement s'interrompre chez Guerlain: en 1994, la maison est rachetée par le groupe LVMH (Louis Vuitton - Moët Hennessy S.A., qui compte à son actif Acqua di Parma, Fendi, Givenchy, Kenzo, Marc Jacobs, Sephora, le Bon Marché, les parfums Christian Dior, etc.).
Cette reprise coïncide avec un certain nombre de changements: la marque ouvre des espaces-boutiques aux Galeries Lafayette et au Bon Marché, les parfums en édition éphémère se multiplient (Guet-Apens, Philtre d'Amour, Plus Que Jamais) ainsi que les déclinaisons/flankers (Champs Elysées Too Much, Un Air de Samsara, Shalimar Light). Avec la série des Aqua Allegoria, puis avec Insolence et le récent My Insolence, Guerlain commence à cibler le public jeune.Pour la première fois, après la retraite de Jean-Paul Guerlain et le départ de sa collaboratrice Mathilde Laurent (qui avait composé les versions originales de Guet-Apens, Shalimar Light et Aqua Allegoria Pamplelune), la maison fait appel à des créateurs extérieurs: Maurice Roucel pour L'Instant (2003) et Insolence (2006), Béatrice Piquet pour L'Instant Pour Homme (2004), Randa Hammami pour L'Instant Magic (2007), etc., en collaboration avec la nouvelle directrice maison de la création des parfums, Sylvaine Delacourte.
Depuis la reprise par LVMH, Guerlain semble avoir d'abord mis en place une double stratégie: produire d'un côté des parfums qui ont tout pour devenir de grands succès commerciaux en grande distribution (L'Instant et ses nombreuses déclinaisons, Insolence) et, d'un autre côté, rendre hommage à l'histoire de la maison et se positionner comme marque de prestige en s'adressant à un public très restreint.C'est ainsi qu'a été créée L'Art et la Matière, une collection confidentielle donnant à différents créateurs toute liberté de concevoir la fragrance de leur choix, sans restriction de coûts. Ces parfums sont uniquement disponibles dans les quelques espaces Guerlain des grands magasins parisiens et dans les boutiques Guerlain, dont la maison mère des Champs-Elysées, elle-même luxueusement rénovée en 2005. D'autres lignes s'y sont ajoutées: les Elixirs Charnels, les Voyages,... Et parallèlement à ces nouveautés, les espaces et boutiques ont commencé à proposer des parfums retirés de la vente, parfois depuis très longtemps, dans deux collections différentes.
Les Parisiennes sont des rééditions permanentes en bouteilles "abeille" 125 ml de parfums généralement relativement récents, souvent sous un nouveau nom (Metallica devenu Métalys, Mahora devenu Mayotte, Coriolan devenu L'Ame d'un Héros, etc.), ainsi que quelques parfums plus anciens comme Liu et la version extrait de parfum de Chant d'Arômes.
Y figuraient encore récemment: Attrape-Cœur (1998), Chamade pour Homme (1999), Chant d'Arômes extrait de parfum (1962), Derby (1985), Guerlinade (1998), L'Ame d'un Héros (1998), Liu (1929), Mayotte (2000), Métalys (2000), Philtre d'Amour (2000), Plus Que Jamais Guerlain (2005), Purple Fantasy (2001), Quand Vient l'Eté (1998) et Vétiver pour Elle (2004).
Certaines de ces références ont malheureusement déjà disparu, et d'autres, dont le superbe Attrape-Cœur, vivent leurs dernières heures, sous le coup des dernières réglementations de l'IFRA.
La collection Il était une fois Guerlain, elle, se compose de rééditions temporaires de grands classiques de la maison, dans des flacons "répliques exactes des fioles de laboratoire qu’utilisaient les nez Guerlain". Ont ainsi été ressuscités Sous le Vent et Véga; depuis quatre ans, il est question d'y ajouter Ode, mais rien n'est encore fait.
D'autres parfums anciens sont aussi parfois réédités en flacons de prestige, comme Candide Effluve, Champs-Elysées (l'original, dans son flacon tortue), Voilette de Madame et Mouchoir de Monsieur.
Suprême hommage, enfin, à l'héritage maison: à la boutique des Champs-Elysées, plusieurs parfums disparus peuvent toujours être sentis grâce à un dispositif particulier. De petites niches aménagées dans le mur renferment chacune un parfum, qui est diffusé par bouffées dès qu'on ouvre la porte. Il suffit alors de passer la tête dans ces niches - qui ressemblent un peu à des fours à micro-ondes - pour humer la fragrance. Cinq anciens parfums peuvent ainsi être découverts: Kadine, Cachet Jaune, Sous le Vent, Véga et Ode.
Parallèlement à cette volonté affirmée de mettre en valeur la longue histoire de la maison Guerlain, il est toutefois paradoxal que LVMH ait décidé de reformuler les classiques toujours disponibles en grande distribution (Shalimar, Mitsouko, etc.), allant apparemment même au-delà des directives européennes, pour en éliminer tout allergène potentiel....
Il semble par ailleurs qu'au cours des dernières années, la stratégie double s'est encore scindée pour passer à trois vitesses: la grande distribution, la niche, et à présent une sorte d'hyper-niche avec des parfums au conditionnement grand luxe (fontaines d'un litre, cristal Baccarat) proposés en série extrêmement limitée. Une parfumerie visant manifestement une cible d'oligarques: l'accent est mis sur le flacon et l'exclusivité beaucoup plus que sur la qualité du jus, et l'addition grimpe allègrement à quatre chiffres....
Même si sa stratégie déroute de plus en plus les amoureux de parfums, la maison Guerlain a manifestement encore de bien beaux jours devant elle.
Il y a un an, elle a ainsi amorcé un retour à la tradition en nommant un nouveau parfumeur-maison. Thierry Wasser avait déjà contribué au catalogue Guerlain, avec Iris Ganache, de la collection L'Art et la Matière, et une édition limitée très exclusive, Quand Vient la Pluie. C'est lui qui a créé Guerlain Homme, le grand masculin lancé à la rentrée 2008, et qui a composé le nouveau féminin sorti à la rentrée 2009: Idylle.
Aujourd'hui aux commandes, mais toujours en collaboration avec Sylvaine Delacourte et sous la supervision de Jean-Paul Guerlain, il se chargera donc de la création, de l'innovation - une nouvelle Guerlinade, plus actuelle - et de la protection du patrimoine.
Quant à la famille Guerlain, elle n'a pas complètement disparu de la scène de la parfumerie, puisque Jean-Paul Guerlain crée encore ponctuellement des éditions limitées pour la maison (comme Plus Que Jamais, le charmant Les Secrets de Sophie ou le somptueux Spiritueuse Double Vanille), et l'arrière-petite-fille de Pierre Guerlain a fondé une maison sous son propre nom: Patricia de Nicolaï. Elle a d'ailleurs, en mars 2008, succédé à Jean Kerléo à la tête de l'Osmothèque de Versailles.
L'histoire continue...
Y figuraient encore récemment: Attrape-Cœur (1998), Chamade pour Homme (1999), Chant d'Arômes extrait de parfum (1962), Derby (1985), Guerlinade (1998), L'Ame d'un Héros (1998), Liu (1929), Mayotte (2000), Métalys (2000), Philtre d'Amour (2000), Plus Que Jamais Guerlain (2005), Purple Fantasy (2001), Quand Vient l'Eté (1998) et Vétiver pour Elle (2004).
Certaines de ces références ont malheureusement déjà disparu, et d'autres, dont le superbe Attrape-Cœur, vivent leurs dernières heures, sous le coup des dernières réglementations de l'IFRA.
La collection Il était une fois Guerlain, elle, se compose de rééditions temporaires de grands classiques de la maison, dans des flacons "répliques exactes des fioles de laboratoire qu’utilisaient les nez Guerlain". Ont ainsi été ressuscités Sous le Vent et Véga; depuis quatre ans, il est question d'y ajouter Ode, mais rien n'est encore fait.D'autres parfums anciens sont aussi parfois réédités en flacons de prestige, comme Candide Effluve, Champs-Elysées (l'original, dans son flacon tortue), Voilette de Madame et Mouchoir de Monsieur.
Suprême hommage, enfin, à l'héritage maison: à la boutique des Champs-Elysées, plusieurs parfums disparus peuvent toujours être sentis grâce à un dispositif particulier. De petites niches aménagées dans le mur renferment chacune un parfum, qui est diffusé par bouffées dès qu'on ouvre la porte. Il suffit alors de passer la tête dans ces niches - qui ressemblent un peu à des fours à micro-ondes - pour humer la fragrance. Cinq anciens parfums peuvent ainsi être découverts: Kadine, Cachet Jaune, Sous le Vent, Véga et Ode.Parallèlement à cette volonté affirmée de mettre en valeur la longue histoire de la maison Guerlain, il est toutefois paradoxal que LVMH ait décidé de reformuler les classiques toujours disponibles en grande distribution (Shalimar, Mitsouko, etc.), allant apparemment même au-delà des directives européennes, pour en éliminer tout allergène potentiel....
Il semble par ailleurs qu'au cours des dernières années, la stratégie double s'est encore scindée pour passer à trois vitesses: la grande distribution, la niche, et à présent une sorte d'hyper-niche avec des parfums au conditionnement grand luxe (fontaines d'un litre, cristal Baccarat) proposés en série extrêmement limitée. Une parfumerie visant manifestement une cible d'oligarques: l'accent est mis sur le flacon et l'exclusivité beaucoup plus que sur la qualité du jus, et l'addition grimpe allègrement à quatre chiffres....Même si sa stratégie déroute de plus en plus les amoureux de parfums, la maison Guerlain a manifestement encore de bien beaux jours devant elle.
Il y a un an, elle a ainsi amorcé un retour à la tradition en nommant un nouveau parfumeur-maison. Thierry Wasser avait déjà contribué au catalogue Guerlain, avec Iris Ganache, de la collection L'Art et la Matière, et une édition limitée très exclusive, Quand Vient la Pluie. C'est lui qui a créé Guerlain Homme, le grand masculin lancé à la rentrée 2008, et qui a composé le nouveau féminin sorti à la rentrée 2009: Idylle.Aujourd'hui aux commandes, mais toujours en collaboration avec Sylvaine Delacourte et sous la supervision de Jean-Paul Guerlain, il se chargera donc de la création, de l'innovation - une nouvelle Guerlinade, plus actuelle - et de la protection du patrimoine.
Quant à la famille Guerlain, elle n'a pas complètement disparu de la scène de la parfumerie, puisque Jean-Paul Guerlain crée encore ponctuellement des éditions limitées pour la maison (comme Plus Que Jamais, le charmant Les Secrets de Sophie ou le somptueux Spiritueuse Double Vanille), et l'arrière-petite-fille de Pierre Guerlain a fondé une maison sous son propre nom: Patricia de Nicolaï. Elle a d'ailleurs, en mars 2008, succédé à Jean Kerléo à la tête de l'Osmothèque de Versailles.
L'histoire continue...
Parfums Guerlain actuellement disponibles:
En grande distribution:
- Après l'Ondée (edt)
- Aqua Allegoria (edt)
- Angélique - Lilas
- Cherry Blossom
- Flora Nymphea
- Herba Fresca
- Mandarine - Basilic
- Mimosa - Tiaré
- Pamplelune
- Pivoine Magnifica
- Chamade (edt - edp - extrait)
- Champs-Elysées (edt - edp - extrait)
- Chant d'Arômes (edt)
- Cologne du 68 (edc)
- Eau de Cologne Impériale (edt)
- Eau de Fleurs de Cédrat (edt)
- Eau de Guerlain (edt)
- Eau de Shalimar (edt)
- Eau du Coq (edt)
- Guerlain Homme (edt - edp intense)
- Guerlain Homme L'Eau (edt)
- Habit Rouge (edt - edp - extrait)
- Habit Rouge Sport (edt)
- Héritage (edt - edp)
- Idylle (edt - edp)
- Insolence (edt - edp - extrait)
- Insolence Eau Glacée (edt)
- Jardins de Bagatelle (edt - edp)
- Jicky (edt - extrait)
- L'Heure Bleue (edt - edp - extrait)
- L'Instant de Guerlain (edt - edp - extrait)
- L'Instant de Guerlain pour Homme (edt - edp)
- L'Instant Magic (edp - elixir - extrait)
- Mitsouko (edt - edp - extrait)
- Mouchoir de Monsieur (edt)
- My Insolence (edt)
- Nahéma ( edp - extrait)
- Samsara (edt - edp - extrait)
- Shalimar (edt - edp - extrait)
- Vetiver (edt)
- Vetiver Extrême (edt)
- Vol de Nuit (edt - extrait)
Dans les boutiques et espaces Guerlain:
- Arsène Lupin Dandy
- Arsène Lupin Voyou
- L'Art et la Matière (edp)
- Angélique Noire
- Cruel Gardénia
- Cuir Beluga
- Rose Barbare
- Tonka Impériale
- Angélique Noire
- La Cologne du Parfumeur (edc)
- La Petite Robe Noire (edp)
- Les Elixirs Charnels (edp)
- Boisé Torride
- Chypre Fatal
- Gourmand Coquin
- Boisé Torride
- Les Parisiennes
- Attrape-Cœur * bientôt retiré de la vente*
- Chamade pour Homme
- Derby
- L'Ame d'un Héros
- Liu
- Mayotte
- Nuit d'Amour
- Philtre d'Amour * bientôt retiré de la vente*
- Vétiver pour Elle
- Shalimar Ode à la Vanille
- Sous le Vent (edt)
- Spiritueuse Double Vanille (edp)
- Vega (edt)
Dernière mise à jour: 09 octobre 2010.
Sources: Annick Le Guérer - Le Parfum: des origines à nos jours, interview de J.-P. Guerlain dans L'Express, article et interview de Thierry Wasser dans L'Express, Prodimarques, 1000fragrances, blog de Luca Turin, sites de Guerlain et de la Maison Guerlain, vendeuses de la boutique des Champs-Elysées, brochure Guerlain
Images: [en cours d'inventaire] flacon Abeilles en cristal Baccarat, 46 exemplaires au monde: Haute Parfumerie Place Vendôme.
14 commentaires:
Fascinante histoire, sans doute unique au monde, que tu retraces avec justesse et passion ! Jean-Paul Guerlain est une bibliothèque vivante, un monument, détenteur d’un fabuleux héritage parfumé… Je suis heureuse de savoir qu’il met encore la main à la pâte (il est à l’origine de la nouvelle Aqua Allegoria Figue Iris il me semble) !
Je rêve de sentir Kadine (Cadine est en outre le diminutif de ma chatte Muscadine ;-) !) et Fol Arôme ! Ce dernier a-t-il été réédité ? Deux proches parents de L’Heure Bleue, ça ne peut pas me laisser indifférente ;-) !
Coucou Rafaèle!
"Passion", c'est le bon mot, vu comment L'Heure Bleue me chavire... et oui, je rêve aussi de sentir ces variantes de ce merveilleux parfum, surtout Fol Arome qui a l'air fantastique!
Je ne crois pas qu'ils soient réédités ou disponibles, mais d'après ce que j'ai entendu, Kadine peut être senti (uniquement!) à la maison mère des Champs...
(Tiens, et Octavian Coiffan a publié un excellent article sur ces quatre parfums sur son blog: http://1000fragrances.blogspot.com/2008/02/lheure-bleue-fol-arome-pois-de-senteur.html)
Et effectivement, j'ai aussi lu que J-P Guerlain avait composé Figue-Iris... que du coup, je meurs d'envie de sentir!
Excellent Article ...
Mais un peu trop politiquement correct. En effet, ca fait un peu trop "plaquette Guerlain" mis à part la petite pique sur la reconstruction des jus.
Alors je vais ajouter le politiquement incorrect. Lorsque JP Guerlain prend la création en main, ca ne marche pas. Guerlain essuie bide sur bide. La faute a qui ? Certainement a J Guerlain, délicat d'avoir l'héritage d'un monstre pareil.
La réussite et la montée en puissance des parfums Dior des années 50 70 fascine alors la maison Guerlain.
Dans les années 80 il n'y a pas de "niche" pour survivre il faut faire partie des années frics. Allonger une somme pharaonique pour un lancement, l'exemple a suivre c'est "Poison" ... Guerlain en est sur.
Le lancement de Samsara en 89 coute 60 Millions de Dollars, somme fabuleuse.
Pour relativiser l'investissement on peut se referer a l'achat de toute la maison Guerlain pour 400 Millions de Dollars.
Guerlain n'a pas les moyens seul de tenir alors que le grand monopoli d'achat est en train de se finir. Guerlain accepte donc l'achat par LVMH.
S'en suit alors une période drastique de concentration de la marque sur le big three (Heure Bleu, Shalimar et Mitsouko) et des lancements "a la Dior" (Champs Elisées). Politique de Flankers et rentabilité en réduisant la qualité des parfums.
Mast tout ceci commence a se voir, l'osmothéque de Versailles lancera un grand SOS en disant que Guerlain via LVMH détruit les joyeaux de la création francaise. JP Guerlain lui a l'air absent et se contente de faire une pub sur la "tradition familliale". Plus personne ne semble y croire.
Et puis Guerlain perd pied en qualité, n'est plus la référence depuis que les niches accedent petit à petit à la renomée.
JPG va laisser la place, n'ayant pas réelement trouvé son public ... et curieusement avec Aqua Allegoria, on le sent soulagé .. et c'est le succés. JPG n'était peut etre l'homme des capiteux mais des colognes riches et il n'y a aucune honte à ca.
LVMH va ensuite mettre 10 ans a comprendre ce que Shisiedo a fait avec SL. Faire du Parfum de qualité peut être réaliser avec matiére et luxe.
LVMH autorise alors Dior Parfum et Guerlain a sortir des collections rares limitées
L'art et La matiére place la barre tres haut.
Guerlain me semble alors de retour
Je suis assez d’accord avec le commentaire qui précède. L’ombre de son prodigieux grand-père a dû peser très lourd sur les épaules de Jean-Paul Guerlain et il y a quelque chose de pathétique dans son destin. Récemment sur un forum on parlait de l’Art et la Matière et quelqu’un a dit: c’est pas mal mais cela n’a rien à voir avec les « vieux Guerlain » (sous entendu le fameux trio : HB Mitsouko et Shalimar) . Cela m’attriste quelque part que l’on se sente toujours obligé de comparer ce qui se fait aujourd’hui avec des chefs d’oeuvres, certes, mais d’un autre temps. On ne peut plus formuler aujourd’hui comme il y a (presque) un siècle, ni au niveau des matières premières, ni au niveau de la formule elle-même. Tous les Arts évoluent et c’est profondément injuste de comparer les créations d’aujourd’hui, dont certaines sont très belles, à ces monstres sacrés. J’ai moi aussi l’impression d’assister au retour, à la renaissance de Guerlain avec la collection l’Art et la Matière et je ne bouderai pas mon plaisir parce que ce ne sont pas des « vieux » Guerlain.
Cher Anonyme (ça fait bizarre de s'adresser à quelqu'un comme ça ;)),
merci pour cette version politiquement incorrecte! ;)
Juste pour nuancer, je n'ai pas voulu faire de panégyrique de Guerlain (une plaquette, miséricorde!), j'ai essayé de rester assez objective, bien que mon amour des anciens classiques doive se voir, je pense ;), en relatant avant tout l'histoire...
Il y a aussi que, si je savais que des sorties comme Nahéma et Mahora avaient été des flops, je ne savais pas du tout que c'étaient toutes les sorties de JP Guerlain qui avaient eu du mal à trouver leur public. Et puis je suis un peu biaisée en sa faveur puisque j'aime beaucoup son Samsara et que j'adore la récente Spiritueuse...
Pour les reformulations, là j'avoue que je comprends mal ce que LVMH a cherché à faire, outre l'évidente reformulation-pour-se-conformer-aux-directives-européennes. J'avais vu le cri d'alerte de Luca Turin sur son blog, mais même l'Osmothèque s'y est mise? Enfin, il me semble qu'ils ont quelque peu rectifié le tir en engageant Edouard Fléchier pour se charger de corriger les reformulations, non? Je regrette en tout cas d'autant plus de ne jamais avoir senti Mitsouko en version vintage...
Quant aux flankers, tout à fait d'accord, et le phénomène me tape assez sur le système, ces temps-ci! Heureusement, Guerlain n'en est pas encore tombé au point d'Estee Lauder et ses 357 versions de Pleasures...
Je dois dire que pour moi, la reprise par LVMH et les sorties ciblées lolitas auraient sonné le glas de la maison... si il n'y avait pas eu cet autre volet de retour à l'héritage Guerlain avec la réédition de classiques comme Vega ou Sous le Vent, que je suis bigrement contente d'avoir pu découvrir. Evidemment, ces rééditions se font sous un angle d'approche élitiste, niveau prix et disponibilité, tandis que les jus récents et commerciaux sont partout... il y a du bon et du moins bon dans l'histoire, c'est sûr. Et à moins de cloner Jacques Guerlain... ;) Mais même, les choses ont changé, le marché et les attentes sont radicalement différents aujourd'hui.
En tout cas, merci encore pour cette très intéressante intervention, j'ai appris bien des choses! :)
Oui c'est encore moi l'anonyme :)
Désolé ... je prends pas le temps de m'inscrire.
En reprenant le blog de Luca Turin je m'appercoit qu'il est vraiment tres tres dur avec JP Guerlain.
Concernant les nouveaux arts et matieres comment ils peuvent ne pas etre des guerlains ? (d'ailleurs ca veut dire quoi)
Ils sont sophistiqué avec un fond capiteux ... si c'est pas guerlain je sais pas ce que c'est.
Nathalie,
Effectivement, la tentation de comparer est bien grande quand on parle de Guerlain... ils ont une histoire tellement impressionnante qu'il est difficile de faire autrement or, en effet, la parfumerie et les attentes de la clientèle ont bien changé depuis. J'ai essayé tous les l'Art et la Matière (sauf le récent Gardénia), mais trop rapidement pour pouvoir m'en faire une opinion. En tout cas, c'est sûr que la démarche, loin des contraintes des briefs, devrait permettre aux parfumeurs de donner libre cours à leur créativité... il faudra que je réessaie la série plus en profondeur!
Et merci d'être passée ici :)
Recoucou, monsieur A! (je te comprends, par ailleurs, le processus d'enregistrement est assez lourd!)
J'ai eu l'impression que Luca Turin était assez dur avec LVMH en fait, mais ça ne m'a pas frappé pour J-P Guerlain (il me semble qu'il aimait beaucoup Chant d'Arômes et Chamade, avant leurs...reformulations, une fois encore!)
Et pour les l'Art et la Matière... je ne me suis toujours pas fait d'opinion, il faut que je les reteste convenablement!
Toujours A
par contre ce qui serait bien c'est d'avoir un résumé des différentes éditions trouvables dans la collection "parisienne"
C'est introuvable sur le net .. ou alors j'ai pas le lien
Bonne question, et je n'en ai pas d'idée exacte non plus!
Je vais tenter de demander la prochaine fois que je passe à la maison mère...
Concernant Sasmara son succés est réel .. mais a quel prix (en pub non stop)
Faites un test
"Bonjour j'aime bien l'heure bleu (ou shali), j'aimerai tester autre chose qui ressemble"
Vous etes systématiquement poussé par les vendeuses sur Sasmara.
Les vendeuses Guerlain se doivent de proposer les "nouveaux" guerlain. La société sachant que le trio "Shali, L'heure bleue et Mitsou" n'a pas du tout besoin de pub ou de conseil.
Chère Lettre A, j'ai enfin la réponse à ta question! ;)
Après interrogatoire poussé à la maison mère, j'ai la liste des Parisiennes - j'ai édité ma note pour l'indiquer, mais tant qu'à faire, je te la redonne ici:
Attrape-Coeur (1998), Chamade pour Homme (1999), Chant d'Arômes extrait de parfum (1962), Derby (1985), Guerlinade (1998), L'Ame d'un Héros (1998), Liu (1929), Mayotte (2000), Métalys (2000), Philtre d'Amour (2000), Plus Que Jamais Guerlain (2005), Purple Fantasy (2001), Quand Vient l'Eté (1998) et Vétiver pour Elle (2004).
ou je peux achete le petit guerlain
Bonjour, je tombe un peu tard sur cet article très intéressant, mais où en effet les commentaires anonymes sont pertinents...
Je crois que finalement Guerlain, c'est avant tout une grande maison de parfumeur mais qui doit son succès et sa renommée principalement à Jacques Guerlain, un des plus grands parfumeurs de tous les temps. Et en effet, lui succéder, ça ne devait pas être facile!!
Les créations de jean-Paul Guerlain sont globalement vraiment moins bonnes, même si personnellement, sans le porter, j'apprécie Chamade. Jardins de Bagatelle, n'est pas mon style, son côté fleuri détone un peu de l'esprit guerlain, mais c'est vraiment un beau parfum si l'on aime les floraux.
Actuellement l'Instant se fond assez bien dans la tradition, mais Insolence m'ennuie.... En revanche, la collection l'Art et La Matière est une belle réussite, notamment Cuir Béluga...
Une inconditionnelle de l'Heure Bleue.
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